走进神秘的也门_也门

　　也门，位于阿拉伯半岛西南端。与沙特、阿曼相邻，濒红海、亚丁湾和阿拉伯海，境内山地和高原地区气候温和干燥。首都萨那古城据说有3千多年的历史，被联合国教科文组织列入了世界文化遗产。
　　也门，位于阿拉伯半岛西南端。与沙特、阿曼相邻，濒红海、亚丁湾和阿拉伯海，境内山地和高原地区气候温和干燥。首都萨那古城据说有3千多年的历史，被联合国教科文组织列入了世界文化遗产。
　　也门是阿拉伯世界古代文明摇篮之一。公元前14世纪建立麦因王朝，16世纪后先后遭葡萄牙、奥斯曼帝国和英国入侵与占领。1918年，建立独立王国。1934年，英国迫使王国承认英对也门南部的占领，也门被正式分割为南北两方。1962年9月，阿卜杜拉?萨拉勒为首的“自由军官”组织发动革命，推翻北部的巴德尔王朝，成立阿拉伯也门共和国。1967年，南部也门摆脱英殖民统治获得独立并成立也门民主人民共和国。1990年5月22日，北、南也门宣布统一，成立了也门共和国。
　　从机场到宾馆，一路上充满新奇。天气、建筑、肤色、衣着、车辆等等充斥着我的眼球，兴奋着我的神经。
　　也门靠近赤道，大部分地区属于高原，少有降雨，所以气候炎热、干燥，且早晚温差较大。在萨那，有生命的无生命的东西都被无情地压榨水分。树叶干瘪着，毫无生气，房屋以灰黄的色调为主，缺少外部装潢，即使没有太大的风沙，天空仍感觉有点朦胧，灰呛呛的，就好像积了很多灰尘，没有水冲刷。
　　也门男子缠头巾，也有将之披在肩上，纯棉为主，在旅游点大概3美元左右一条。传统服装应该是袍子或裙子。长袍类似睡袍，不束腰，胸前开口有扣眼，长及脚踝，白色居多，称“扫普”。我看就是大白袍，布料质地手工各有区分，纯白鲜亮者达到不可思议的地步，配上年轻俊朗的外表，有股纯洁高贵之气。裙子称“麦格带布”，其实是一块大的长方巾环腰束成，有点像我国傣族妇女的裙子，只是到膝盖而已。无论是裙是袍，上装都配以西装，灰黑、土黄为主，如此打扮主要是昼夜温差较大的原因。绝大多数成年女子着黑色纱袍，分成头巾、面纱、长裙等几部分，质量做工亦有区别，除了眼睛和手，身体的其他部位完全被覆盖。但不乏难以遮挡的窈窕身姿，加之明眸善睐，更有犹抱琵琶的神秘引力。
　　萨那建房有个特点，山有多高，房有多高，房子建在山顶预示着与真主更贴近。市中心不乏繁华地界，现代化的高楼不多，高档的酒店商场虽然略小，但内部装潢和经营的品牌已经和世界接轨。总的感觉仍然是贫困，毕竟灰墙土石的建筑居多。民用居住的楼舍多呈方形，两三层左右，墙基是大块的石头磊成，色彩单调，外墙全是灰黄的土石块的本色。很多招牌也破旧肮脏，褪了色。有趣的是，大多数房子楼顶钢筋突出裸露，就像没有完工。有人猜测是为了有朝一日继续加高，其实是按也门的规定，建成的房屋要缴纳巨额的税金，如果做成未完工的样子可以避税。所以看似破旧未完工的房子，内部早就装饰一新，甚至入住很久了。
　　也门没有铁路。走在街头，最大的感触是车多，车快。不要以为也门贫穷，他的汽车保有量估计不亚于中国的中小城市。汽车很便宜，油价也低，加之也门多山，所以出门皆以汽车代步。小车包括面包、轿车和皮卡，几乎都是日系，占90%左右，也能见到崭新的雷克萨斯。从车的新旧程度可见主人的贫富差距。
　　在萨那我还专门去了一次萨那大峡谷和老王爷宫。这两处所在距离萨那市区大概三四十分钟车程，一路上满眼的荒原丘陵、草木稀疏、道路破败，却充斥着异国情调，而且早知道那是一处名胜，所以游兴丝毫不受影响。车停在一处开阔的山崖顶上，从立足之处放眼望去，山崖形似一面月牙向两边延伸，崖壁整齐地垂落，约有数百米高，面前山风冽冽，深谷中绿树和土屋掩映，形成天然的盆地绿洲。远处老王爷宫以一种超然的姿态挺立在谷底的一角，白色的外墙尤为醒目。
　　老王爷宫是数百年前也门一位部族首领的王宫，他统治着周围方圆百里的地方。也门人有个习惯，房屋多建在山头或巨石之上，老王爷宫就是典型代表。它建在一整块巨石之上，巨石四周壁立陡峭，只有一条小路可以盘旋登上，形成独特的堡垒，从攻防的角度占尽了地利。历经风雨，老王爷宫依然屹立，而今作为旅游名胜被保护起来。站在宫殿脚下，土黄色的山石和黄白相间的房舍融为一体，楼阁依山势错落，虽非雕梁画柱，但外墙装饰线条清晰简洁，色泽洁白明快，说它亭亭玉立宛如头顶婚纱的少女，说它凝重庄严又好似耄耋老儒，不需浓妆重抹，自有超凡脱俗之感；不需法杖华服，总带巍峨肃穆之风。
　　拾阶而上，宫殿内装饰古朴厚重，粗犷不显粗野，华贵不显张扬。墙壁不知如何粉刷得洁白入手却感光滑，房门是厚重的木质结构，没有雕刻描画。窗棂上方是半圆型的五彩玻璃窗，明快亮丽，风格独特。储物间、通风口、观察哨、冷藏室、壁龛等一应俱全，并且各自利用天然的地理结构，尽显匠心。整个宫殿最上边是王爷的起居室、会客室、休闲室还有妇孺起居室和活动平台。往下是类似客房卧室及讲经室的地方，再往下是厨房、盥洗室，最下边据说还有牢房。
　　萨利赫家族大清真寺，是萨那新的地标性建筑。那是由总统萨利赫亲自主持建设的，落成没几年。其富丽堂皇的程度似乎可以称得上西亚之最。之所以选择晚上去，是因为夜色灯光中的它更是流光溢彩。当我还离清真寺有一大段距离时，就远远看见一大片开阔的绿地和灯火通明的建筑，灯光下中央泛着银光的圆顶，和四周闪烁灯光的柱状塔楼，使我惊呼其美丽绝伦。
　　我到了门口，被门卫挡住，原来是穆斯林礼拜时间，一小时以后才对外开放。犹豫，是否等候，考虑机会不容错过，等吧。眼巴巴看着清真寺的主楼和灯火。也趁机看了下它的外围。清真寺的周围是一大片开阔的绿地，靠近路边有栅栏包围。绿地被规划出草坪和花坛，草坪修整得规规矩矩，很多孩童在草地上摸爬滚打，粉红的或金黄的不知名的小花密密地铺满花坛。
　　对于这样一个缺水的城市规划出如此生动的绿地一定已经是投入颇巨。外围如此，内部想来更加不凡。终于，礼拜结束，人流散去，我征得了工作人员的同意后入内参观。在柔和的黄白灯光映衬下，清真寺的圆顶泛着淡淡的荧光，周围空旷安静，显得格外圣洁。带着尊崇之心我缓步进入主殿的外大厅。原来它是露天的半椭圆结构，共有两层，像是罗马建筑的风格，大理石的地面光滑如镜，大理石柱庄严厚重，站在门口可见对面的半球型主殿穹顶，最顶上是月牙型的雕件，应该是穆斯林特有的标志。夜幕低垂，灯光烘托下的它皎洁如月，又好像在缓慢升腾融入夜空。宽阔、威严、肃穆，让心灵激动的同时又迅速回归平静，像接受洗礼般，臣服安静。
　　在内大厅门口脱鞋，诚惶诚恐中进入内厅，眼前不由得一亮。惊愕、艳羡、震惊随后是内心的欢腾和赞叹：好壮观、好漂亮。内厅面积更为广大，灯火通明，脚下是厚厚柔软的地毯，头顶和墙壁是阿拉伯特有的文字图饰，色彩淡雅，条纹细密，数十根大理石柱宛如巨象安静侍立。整个建筑的管理人穆罕默德上校等人介绍，大清真寺斥资2000万美元历时7年修建完成，分5个班次全天24小时开放。我流连了将近2个小时，同感不虚此行。
　　巴布也门（也门之门），这也是也门的主要标志性建筑。没有导游，在我看来巴布也门其实是萨那古城的城门。据说，当初亚当的后裔于也门的亚丁登陆、迁徙，最后建设并定居于如今的萨那古城。城门不高，灰褐的主色调，门楼两侧是圆柱的堡垒样建筑，古色古香。
　　萨那古城如今已成为了商业街，人来人往好不热闹。城内道路不宽，路面用石块砌成，走的人多，被磨得很光滑。路边的小店经营当地特产，咖啡、椰枣、阿拉伯服装、首饰和腰刀等。
　　说起也门腰刀，那还真是世界驰名。成年男子都配上一把在腰间。弯刀的价格千差万别，有几个美元满足游客好奇心的中国造弯刀，当然也有用珍贵的犀牛角镶嵌银饰宝石的天价弯刀。但弯刀主要起的还是装饰作用。真正厉害的还是武器。首都萨那的枪支人均占有量是6支，另有各种中、重型武器遍布民间，据称曾有人寻仇时将手榴弹顺手扔进仇家用餐的饭店，造就了无数冤死鬼。我入住的酒店门口赫然就有告示牌，敬告住客勿携带武器住店。
　　也门人喜欢嚼咖特。据说是原产于埃塞俄比亚的一种植物，咀嚼之后飘飘欲仙，进入微醺状态，因此颇受非洲之角各国人民喜爱，之后各国统治者都意识到了咖特的危害，逐渐禁止，目前只有也门尚可合法食用。也国上到总统，下到乞丐无人不嚼，区别在于总统嚼的是“黄山毛尖”，而乞丐只能嚼嚼咖特根解馋。咖特的花销对于贫穷的也门人来说是一笔不小的负担，也门人可以不吃不喝，可以让老婆孩子挨饿，就是不可以没有咖特。咖特时间从下午开始，也门人欣喜的把第一片咖特叶放入口中，到了晚上嘴里攒了大大的一团咖特残渣，积在腮下，鼓的像青蛙。
　　也门是一个非常有意思的地方，走在其中感触真的颇多！
　　（编辑 刘旖）