大汉雄风话茂陵|大汉雄风

　　茂陵是汉武帝刘彻的陵墓,位于西安市西北40公里的兴平县城东北。汽车出西安市半小时便到了茂陵。路弯曲地向着茂陵,有一阵,茂陵从车前方消失了,再拐一个弯,茂陵又突然跃现眼前。除满山青翠的松柏成林以外,就只有山脚下的石碑能表明墓主人的身份了。
　　千年风飕飕,茂陵草青青。茂陵景区游客虽多,但大部分都是为了参观霍去病墓前的国宝级石刻,对于真正的茂陵反而无人问津。茂陵是汉武帝刘彻的陵墓,连续修建了53年,是汉朝规模最大、最闻名遐迩的陵墓。即使没有任何景观,光凭“茂陵”这两个字就够吸引人的了。
　　然而,茂陵那方标明身份的青石大碑后,竟然没有大门、围墙。茂陵封土为覆斗形,现存残高46.5米,墓冢底部基边长240米,陵园呈方形,周长约420米。至今东、西、北三面的土阙犹存,陵周有李夫人、卫青、霍去病、霍光、金日禅等人的陪葬墓。当年茂陵建筑宏伟,墓室内殉葬品极为豪华丰厚,史称“金钱财物、鸟兽鱼鳖、牛马虎豹生禽,凡百九十物,尽瘗藏之”,是汉代帝王陵墓中规模最大、修造时间最长、陪葬品最丰富的一座,被称为“中国的金字塔”。
　　站在茂陵前,恐怕任何人心中都会产生些许压抑和敬畏。那在几十里外就隐约可见的巍峨封土,近看显得越发高大厚重,在日光下伸出长长的背影,荫蔽着远道而来的拜谒者。封土上整齐地排列着一行行墨绿的松柏,像是沉默而威严的卫兵。四周曾有鳞次栉比的宫殿、祭坛,我站立的位置应该是当年祭祀的正殿,也曾烟雾缭绕。然而此时已看不到任何景观,园寝享殿早已灰飞烟灭,当年陵上合抱的古柏也不知归去何方。
　　茂陵本身就透出一种浓郁而浑浊的气氛。这里有闲云野鹤,有慷慨激昂,但骨子里却浸透着沉郁顿挫的气息。脑海里浮现出唐人的诗句:“茂陵不见封侯印,空向秋波哭逝川。”“休问梁园旧宾客,茂陵秋雨病相如。”秋波、秋雨,这韵味太凄凉,看来茂陵自古就和秋的沉郁、肃杀相联系,难见一丝欢快的亮色。古人云:“物过茂盛则当杀。”或许正是“茂”字引来了绵延千载的秋意。我去时正逢深秋,虽没有看到茂陵秋雨,渭水的秋波也近乎干涸,但那秋意仍裹着萧瑟和肃杀从心底掠过,令人寒浸骨髓。
　　我的思绪重新回到汉武帝的身上,恐怕很难用三言两语讲清他的千秋功过。他锐意进取、励精图治、广聚人才、文治武功,击败了匈奴、统治了西域、征服了西南夷,把国家推到一个强盛时代,真正建立了一个多民族统一和疆域辽阔的强大中国。他罢黜百家、独尊儒术,封禅泰山、扶持神道,影响后世几千年。但他和秦始皇一样陷入矛盾:身兼难得的贤主和罕见的暴君。令我惊奇的是他在《秋风辞》中的坦率:“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归……欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何!”当着众多大臣吟唱自己哀情的皇帝自古少见,一代枭雄也有英雄暮年。后世一直对他的评价存有争论:司马迁用春秋笔法对他暗地抨击,班固在大唱赞歌的同时为他的弱点惋叹,司马光则毫不留情地予以大力挞伐,今天的史学家称他是“一代伟人”、“千古名君”。他的行为搅得当时天下不得安生,使今人受益匪浅却又浑然不觉。
　　四周静谧冷清,除了偶尔经过的汽车,只有枯草在微风中抖动,好像自茂陵开辟以来就保持不变,让人浑然忘记时间的流逝。历史的长河生生不息,茂陵的草青了又黄,黄了又青。茂陵真正是个适合怀古的地方――无论是茂陵主人的身份,还是此处清宁的环境。就这样将时间花费在没有什么景观的茂陵,我的心中却十分充实。
　　
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　　交通:茂陵位于西安市西北40公里的兴平县城东北南位乡茂陵村。从咸阳汽车站乘坐去兴平方向的长途公交车到茂陵博物馆路口,票价6元。从西安火车站坐从西安到宝鸡方向的车,票价8元。茂陵博物馆路口距离茂陵还有5公里的路,乘坐农民的三轮车,3元可到茂陵博物馆大门。
　　门票:淡季25元,旺季45元。