巴洛克的盛宴，莱切_巴洛克的盛宴

　　意大利很美，罗马很历史，翡冷翠贵气矜持，米兰时尚跋扈，这是人们见惯的意大利，为世人输出典型意式甜美生活。然而当意大利人放假，他们会往南走。南方，不缺生龙活虎的阳光，九重葛开得更为艳丽，时间爬得更慢，最南端的普利亚省（Puglia），地理位置就在意大利的后脚跟，是一块干瘪瘪的半岛，却让亚得里亚海和爱奥尼亚海的蔚蓝所包围，地中海吹来的微风，滋润了这块遭人遗忘的土地，茁壮了当地著名的橄榄树和葡萄藤。
　　普利亚省经常被媒体誉为南方的托斯卡纳，而莱切（Lecce）就是其翡冷翠，这些封号或许并不公平，但对不曾看过它的旅人，那又是绝佳的联想，有此封号，显示出这后脚跟已经蠢蠢欲动，准备踏入旅人的版图里。
　　那一场巴洛克的盛宴
　　那个清晨，穿过一个满是雕饰的巴洛克风格的古代城门进入莱切老城区，我几乎是第一眼就爱上了它。那些窄窄的小巷子，两边都是米色的巴洛克建筑，在地中海透明的晨光里精致而又轻盈。莱切，真是满城尽是巴洛克，走在它的大街小巷里，一抬眼，那些华丽的建筑就在头顶或者前方。我到现在也没搞清楚，莱切到底有多少个这类巴洛克小教堂，反正是从清晨到深夜，我走到哪里都会跟它们的身影不期而遇，每一个都精巧华丽却又适可而止，没有累赘到让人透不过气的感觉。
　　莱切的游览中心是圣奥伦佐广场，众多的教堂、宫殿、博物馆以及古罗马剧场大多集中在这个区域。当然，几乎所有的建筑都是精美的巴洛克艺术标本。圣奥伦佐广场位于城市主广场，以莱切的第一任主教奥伦佐命名，广场中心矗立着纪念这位伟人的圣奥伦佐圆柱（Colonna S.Oronzo）。
　　广场南侧是古罗马圆形剧场的遗址以及古莱切的市政厅（Sedile）。被称为“南意大利最美丽的广场”的大教堂广场（Piazza del Duomo）， 建造于17 世纪中叶，处处都留下了莱切当地的建筑大师津巴罗的痕迹。广场正面是宏伟的大教堂（Duomo），教堂的钟楼高达70米，1659～1670 年期间经津巴罗的重建后一直保持着当时的模样。
　　莱切最著名的教堂是圣十字教堂（Chiesa Di Santa Croce），它始建于1353 年，但到1695 年才完工。它的正面布满了复杂精致的巴洛克雕塑，各种神话人物、动物、植物、几何花纹，雍容华贵。除了教堂本身，教堂周围的民用建筑一样有着雕刻精美的阳台和墙角，它们和教堂的细节呼应着，构成一幅幅华丽的画面。另外，沿着圣奥伦佐广场去往大教堂广场的Corso Vittorio Emanuele 大街上的罗萨里奥教堂（Chiesa del Rosario）和圣乔瓦尼长方形教堂，以及圣奥伦佐广场附近的S.Angelo 教堂、城市南面的Santa Chiara 教堂等巴洛克式教堂都值得一看。
　　漫步小巷闯民居
　　莱切是普利亚省最受游客欢迎的城市，人口不足10万，其中不少是大学生，因此城市的氛围更年轻活泼。城市由当地独特的蜜色岩石建造而成，在正午的阳光下闪闪发光，让你几乎睁不开眼睛。古城中心很小，多由中世纪弯弯曲曲的横街窄巷构成，如果不迷路的话，基本上一天就能逛完整座城，但迷路更好玩，在转角总能遇见一座华美的教堂、一个深藏不露的大院。在小巷子里漫步，我们就经常不小心擅闯民居，碰见的当地人总对我们淡淡会心微笑。
　　意大利人向来热情，只有地中海的阳光才能孕育出这样的性格。意大利南方人的热情，往往带有朴质的笨拙。普利亚省是农民的省份，富有的北方人经常嘲笑他们土气，当地菜肴称为Cucina Povera（穷人菜肴），但采用了上佳的橄榄油、新鲜的瓜果蔬菜和海鲜，却也十分可口。能安于现状，并懂得自嘲，或许就是快乐之道，至少由生活节奏和脸上表情来评估，这里的人开心多了。
　　天使与圣人的城市
　　莱切有2000多年的历史故事，过去曾是罗马帝国一部分，罗马人于公元2世纪在此建造了一个能容纳1.5万人的露天剧场。过去这个剧场一直被掩埋，直到1930年才被完整地挖掘出来，赤裸裸地展露在莱切市中心。风流早被风雨打散，我们坐在剧场的围墙边上，和几只野猫一起，试图遥想当年的盛景。剧场南边有一灯柱，挂满了同心锁，让2000年的不老废墟为有情人的海誓山盟作证。广场就位于古城人气最旺的地区，一般游客就由这里开始莱切之旅。
　　古城细心典藏了超过40座巴洛克风格的教堂和无数的古老大宅院，大多建于17至18世纪，建筑的梁柱和门面布满了细腻生动的石雕，被建筑学家称为莱切巴洛克（Barocco leccese），这是巴洛克风格的极致了，其中的圣十字教堂（Basilica di Santa Croce）就是此类风格的代表作。教堂虽然不大，却花了工匠将近350年才完工。教堂正立面丰富的细节让人惊叹，唯有古代人才有这样的闲情逸致，慢慢雕琢出一处神的住所。一个优秀的设计师往往懂得材料的个性，并充分挖掘其潜能。
　　当地建筑所采用的沙岩十分柔软，可塑性极高，特别适合雕刻。沙岩经过特别处理，比如浸泡在牛奶中会变得坚韧无比，是上佳的建筑材料，因此莱切的巴洛克教堂，大多有夸张而华美的立面，以各种石雕，包括圣人、天使、羊群等作装饰，需要有时间才能细细品味它们。然而看久了，对眼睛可是一种负担，难怪19世纪的旅人Marchese Grimaldi会形容圣十字教堂是“一个精神患者的噩梦”。
　　如梦似幻莱切纸艺
　　莱切最让人惊喜的一样东西是纸艺。第一次见到莱切的纸质人像是在老城区一家小店。一个20厘米高的圣经题材人偶，看上去生动精致。端详着极富质感的外观，我傻乎乎地赞美道：“这陶艺真精美啊”。随后，我们又在小巷里看到一座1米多高的人像，这回又把它错看成木雕(如图)。在教堂对面的小店门口，老板放了双很有童话气质的高跟鞋。我们都以为是真鞋，直至瞥见“纸艺纪念品”的店名，才明白再次“上当”。
　　如今在莱切，纸艺已经脱离宗教进入日常生活。好多小店出售纸做的日用器皿、家居装饰品、首饰等，五花八门，看得人挪不动脚步。纸艺店老板维琴佐?卡卡尼勒特别擅长模仿铁艺的粗粝质感。他的作品看上去像发黑的青铜器，有一种古朴粗犷的美。老爷子说，创作用的纸浆就是面粉加水煮成的，过程没有任何奥秘，全靠一双手。这些纸艺不怕压，也不怕水，因为外表涂了一层油做保护。纸艺虽好，价格却有些贵。一个小首饰盒就卖到48欧元，即便如此还是抵挡不住它的诱惑。
　　纸艺作为一种传统工艺，在莱切得到了很好的保护和发展。莱切甚至有一个专门的纸艺历史博物馆。走在莱切老城区的大街小巷，以人偶为代表的各种纸艺作品不断与我们不期而遇。最可贵的是，每一家作品都有自己的风格，很少重样，让人不由感慨，这个国家的人的确是米开朗琪罗的后代!
　　在意大利，像莱切这样的古城比比皆是，它们彼此风格或许很不相同，但都保留着当地最值得骄傲的历史，意大利人是生活在文物之中，呼吸在历史之中。莱切人习惯在被巴洛克建筑环抱的大教堂广场上踢球、骑车、散步、遛狗、谈情说爱。午休时间，一位女画家推着小车回家，她家就在一扇有鱼鳞花纹的大门里，那门正面的装饰，华丽非凡；而老人们习惯了在华丽古老的阳台上张望他们熟悉的街道和过往的行人；时尚的女郎习惯了在这样堆满古迹的背景里赶赴一场约会……他们是住在宅院里，开着廉价经济型小车、骑踏板摩托的普通人。在我看来，如果没有这些生活着的人，这里再美也就是一堆石头而已。
　　1 鬼斧神工的巴洛克风格的建筑装饰。
　　2 青铜制造的精美无比的门把手。
　　3、4 各种神话人物为主题的巴洛克雕塑。
　　5 青铜材质精美的马路壁灯。
　　6 神话、宗教主题的雕塑数不胜数。
　　交通：中国和莱切之间并无直航，游客可由各大欧洲城市飞往意大利港口城市Bari，再换乘巴士或火车前往2小时车程外的莱切。
　　气候：普利亚省属于地中海气候，其中的莱切一年四季都适合游览。
　　住宿：莱切的不少老房子都被改造成精致的小酒店，大部分都位于古城中心，地点便利。
　　Bed Lecce：这是一栋改造自16世纪老房子的旅社，内部装修以白色为主，每个房间都有阳台，价格由60欧元起。地址：Via Dei Prioli & Via Di Brienne
　　饮食：由于普利亚省生产优质的橄榄油和新鲜的海鲜及蔬果，所以大部分的菜肴都采用简单的烹煮方式，以确保食材的原汁原味。