千窗之城，培拉特|天猫商城

　　离开了地拉那，才瞥见了阿尔巴尼亚的真实。我们的下一站是山城培特拉(Berati)。“路好走吗？”我问了问身边的搭客，这个年轻的阿尔巴尼亚人在地拉那上大学，主修经济，身上穿着一件串错了英文字母的T恤衫和牛仔裤，英语说得十分流利，说是看好莱坞电影学的，下个夏天就要到美国探望他的姑姑。几乎每个阿尔巴尼亚人在国外都有有亲戚，不是在意大利就在美国，目前阿尔巴尼亚的建设发展大部分就依靠这些海外亲戚源源不断的汇款。“这可是阿尔巴尼亚最好的一条公路。”怎知这80公里路，其实只是一条单线的双行道，弯弯曲曲颠颠簸簸，一路倒是田园风光，看了舒服。
　　司机把我们放在培特拉的市中心广场，下了车，一陌生人见我们找不到方向，问了我们要到哪间酒店，就二话不说把我们领到酒店前，由那一刻起你才和这个国家有了那么一点的联系，被它轻轻的触摸了。在其他地方，我总是以怀疑的心态去面对陌生的善意，然而在阿尔巴尼亚，太过友善的人其实都没有什么目的，只是简单善意的表现而已，来到这里我可以卸下武装，继续旅行。
　　奥托曼帝国古城
　　山城培拉特，是培拉特区的首府，位于阿尔巴尼亚的中部，一直被誉为阿尔巴尼亚最美丽的小镇，人口5万，由三个依山而建的村庄组成。
　　古老的居民用石块依山建起了房屋和街道，用岩石片取代瓦片铺设屋顶，形成了当地民居建筑一大特色：房子外墙一律刷上白色，木头的原色倒是保留了下来，整个造型十分简约干净，在山边层层叠叠蔓延开来，窗和窗之间形成了优美的几何图案，难怪有人形容培特拉为千窗之城。正如地拉那，小小的培特拉也经历过几度易主的命运，小镇的老房子大多建造于18世纪的奥托曼帝国时期，最古老的部分是位于山脊上的城堡，这个由厚石垒成的城堡区名为Kalasa，建造于14世纪，围墙上共有24座碉堡，城堡区内原有20座教堂，现存10座左右，大多残垣断壁。时间在里迷了路，还是它不愿意再往前走？
　　奥托曼旧式民居仔细一看，一般都有两三层，第一层是灰泥和砖石铺就，没有窗，二层和三层的墙上开有多扇木窗，以保证光线和空气通畅。民居依山而建，层层叠叠的向上展开，灰白色的墙面附着暗绿色的青苔，红棕色的瓦顶更多了些童话色彩，从山脚连绵到了山顶，在小山谷的怀抱里，静静地睡了很多个世纪。一座房子连着一座房子，一个屋顶紧接着一个屋顶，窗户相互靠得很近，就这么形成了漂亮的几何形状。
　　在阿尔巴尼亚的其他地方，乃至整个欧洲，都无法看到这样的房屋建筑。尽管它们各不相同，但其设计也有共同点。该城因其建筑遗产，被誉为“博物馆城市”。
　　真诚友善的当地人
　　我们在城堡区闲逛，就遇见一个友善的当地人，他们的家就在城堡的内城里，并设有露天开放的庭院，年长的父亲喜欢种花养猫，把家里布置得十分温馨。我们开始还以为那是一家咖啡馆，二话不说一股脑地坐下，正在打理花园的父亲问我们要喝点什么，我们要了土耳其咖啡和矿泉水，岂料父亲马上差遣女儿到便利店买水，我们才知道自己成了鲁莽的游客。离开时，我们执意要付钱，他们当然不肯收下，虽然语言不通，但那份陌生人给予陌生人的温暖是能轻易感受到的。后来在街上遇见一个老婆婆，我赶紧按了快门，试图通过摄影表达老人和古城之类庸俗的题材，然后假装若无其事地欣赏古城里的老房子。老婆婆步履蹒跚地走向我，我赶紧在脑海里思索着要如何应付将来的谩骂、质问甚至乞讨，结果老婆婆递给我一颗糖，并咧开嘴微微一笑。
　　所谓最大的贫穷不是物质的匮乏，而是心灵的平庸。
　　1素有“千窗之城”美誉的古镇的确担当得起这个称号。
　　2 当地特有的白墙红瓦老木门古民族大多建造于17-18世纪。
　　3建造于14世纪古韵盎然的老碉堡。
　　4现代的居民走在千年的石头路上，是老城培拉特的又一亮点。
　　交通：城北11公里处有机场，有连接全国各主要城市的航班，从地拉那乘大巴3小时路程，每天都有4、5趟班车，较为方便。
　　住宿：阿尔巴尼亚的旅游业并不发达，没有比比皆是的特色客栈和酒店，有不少由古民居改造的酒店，就混迹在那漫山遍野的千窗之内，体会下阿人民的生活，感觉非常的好。