霓裳舞 [霓裳舞盛唐]

　　 　　唐朝的女性时髦开放到着男装、穿胡服，她们痴迷时尚到连皇帝的旨意都可以置若罔闻。在那个令人追慕的伟大时代，女性是怎样掀起一阵阵独特亮丽的时装风潮呢？ 　　潮流并非现代社会的专用名词，几千年来，流行与时尚之风一直在刮，常变常新，一不注意，你很容易就落在了潮流的后面。当然，千年不变的，是女性那颗爱美之心。
　　近年不断掀起的“唐装热"潮流似乎把我们重又引向了公元7世纪――那个深深影响了友邦国家日本、韩国服饰文化的时代，潮流是怎样流行的呢？
　　
　　女俑与公元7世纪的潮流
　　
　　一千多年前的衣帽鞋袜等有机质物品在北方的自然环境下很难保存至今，我们只有从传世的唐代绘画作品和考古发掘的墓葬壁画及大量陶俑上去窥见唐代女性服饰风格之一斑。
　　自初唐到中唐，大小墓葬里或多或少都要放置几件女俑，几年来，我们在西安市南郊的高阳原墓地发掘了600余座唐墓，在这些墓葬的发掘过程中获得数量最多的文物就是女俑，总数不下千件。这些女俑的造型各式各样，代表着不同的身份：有高贵典雅的仕女，有低眉顺目的侍女，有跪坐着演奏乐器的乐伎，有骑马出行的女随从等等，当色彩保存完好的女俑出土时，真是艳惊四座。
　　2002年11月14日，考古人员在清理编号M60的唐代墓葬墓道中的填土，突然封门处露出了一个黑洞，用手电筒照过去，墓室内空空荡荡，只有薄薄的一层淤土。在手电光线下，镇墓兽、仕女俑还保持着当年的姿势，色彩鲜艳，栩栩如生。其中出土的两件仕女俑，头梳高大而夸张的堕马髻，身穿敞襟、广袖襦衫，大红抹胸，长裙曳地，裙上绘黄色花朵，微露双足，两肩还披有披帛，在身体两侧下垂到膝盖下，整体显得雍容华贵、仪态万方。
　　唐代墓葬中出土的女俑可以分为两类――仕女俑和侍女俑，这是根据俑的体形姿态和穿着打扮来区分的。仕女俑一般形体较大，身材丰满，发型和衣着都十分华贵，代表着上流社会的女性或家庭中的女主人；而侍女俑普遍体形纤弱，发型简单，穿着朴素，代表着地位低下的女俑或丫鬟。“丫鬟”这个称谓就是从侍女的发型上得来的。M60墓中的这两件仕女俑体态丰满，衣着宽肥艳丽，不仅显示了她们尊贵的地位，更代表了典型的盛唐审美风格，也就是说在盛唐以后时代的唐朝人眼里，“标准美人”就是这个样子。
　　从这些出土的文物中你会发现，初、盛、中、晚唐女性的服装潮流变幻不断，花样翻新，令人目不暇接，那时的女性为了赶时髦甚至开放到着男装、穿胡服――这引起我们的遐想：在那个令人追慕的伟大时代，女人们是如何掀起一阵阵独特亮丽的时装风潮的呢？
　　
　　盛装出佳人
　　
　　唐代以前，女性的服装变化幅度并不大。汉晋以来，女性正式服装一直是深衣，深衣的特点是长、大、交领、广袖、腰间系带，身上几乎不佩带装饰品。到了南北朝的民族大融合时期，女装大致是以襦衫和褶裙搭配的，这种服装式样流行了近一千年。但是，随之而来的大唐盛世，社会的发展、经济的繁荣、文化的发达，都促使朝气蓬勃的唐人凭着他们丰富的想像力和创造力，令已经流行了数百年的风俗习惯和服装造型发生了剧烈的演变。
　　那么，就让我们从“头”说起，看看当年女性怎样用她们眩目的霓裳装点着那多姿的年代。
　　
　　帽子
　　唐代女性一般是不戴帽子的，因为当时流行将发髻绾得很高，并做出各种造型，只有在出行时，为避风沙，女性才戴上帽子。唐初之制，宫女跟随皇帝或皇后出行，必须穿戴一种叫做“幕�”的服装，将全身上下完全遮掩起来，为的是防止他人偷窥。所谓“幕�”，是指一种尖顶、有宽沿和很长的下垂纱网的帽子。这种帽子戴上后可以将人的全身完全遮蔽起来，是北方少数民族女性为防风避沙而创制的。但自唐高宗、武则天以后，帷帽则取代幕�流行起来，帷帽只遮挡头部和后颈，较之幕�少了几分神秘，也少了几分色彩。到了唐玄宗开元初年，宫廷中又流行露出女性靓丽妆容的胡帽，普通人家争相仿效，再也没有人戴遮住面容的帷帽了。继而，女性们甚至干脆露出发髻，着男装骑马驰骋了，充分展示着她们越来越开放和热烈的性情。
　　
　　上装
　　唐代女性的上装一般有襦衫、半袖和披帛三部分。
　　“御前新赐紫罗襦”――襦衫是唐代女性日常穿着的上衣，通常采用对襟，不在胸前系结，从而使酥胸半露。这是当时女性开放的象征，也是唐代女性衣着不同于中国封建社会任何其他时代的一大特征。襦衫下摆较短并束于裙内，再加上唐代女性习惯将裙子的束腰提至胸际甚至腋下，就显得下身特别修长，行走起来摇曳生姿，从今天朝鲜族女性的传统服装上我们还能领略到这种唐代遗风。
　　襦衫的袖子在魏晋是宽袖的，《女史箴图》上描绘的女性就穿着广袖襦，到了唐初因受胡服影响袖管一律变窄，极少能见到广袖襦。而盛唐时代开始后，由于承平日久，服装的流行趋势是宽松肥大，因此盛唐以后的襦袖又开始变宽，窄袖襦反而少见了。襦袖有的长只到腕，露出双手，便于活动；还有的则袖口很长将双手完全掩在袖内。穿长袖襦的大多是侍女或舞人，于是就有了所谓的“长袖善舞”。虽然根据史书我们知道“半袖裙襦”是地位较低的女性的日常服装，但事实上，即便贵为皇后公主也不可能随时峨冠博带、正襟危坐，所以“半袖裙襦”实际上是不分贵贱的女性常服，只是在衣料质地上有所差异。这一点在唐代高等级墓葬的壁画上有较多的反映。
　　“邀人裁半袖，端坐据胡床”――半袖，也称半臂，是一种短袖的上衣。隋代就已出现，传说是唐高祖李渊改进而成的，其功用可能纯粹是为了保暖。因为如果为了保暖而穿两层上衣的话未免繁琐，而半袖袖口最长只到肘部，不会影响双手的正常活动和穿着的美观，因而可以做得比较厚。半臂通常用质量较好的织物制作，当时扬州的土贡物产中就有“半臂锦”。半袖可以穿在襦衫或袍服外作为外衣的一种装饰，也可以穿在外衣里面，在不少陶俑的肩膀部位都可以看到有一道凸起的棱，那就是内衬半袖的轮廓。随着唐代女性的服装越来越以宽博、肥大为美，半袖也显得越来越不合时宜，到了中晚唐，半袖已经很少见了。
　　“迎风帔子郁金香，照日裙裾石榴色”――披帛，又称“帔子”。是一块质料轻软的长方形织物，常用纱制作，类似于今天的披肩或纱巾，但又比较长。此物最早出现于北魏，从隋朝开始广泛流行起来。到了唐代，女性几乎没有不着披帛的。披帛最常见的佩带方法是随意地绕过脖颈覆盖双肩后挽在胳膊上，这种挽法使披帛随着人的走动而飘摆，显得飘逸潇洒，增加了女性温柔秀美的气质，而且，着披帛还使得女性双手无法自然下垂而必须得保持平端或双手交握的姿势，这样似乎又能使女性的姿态更加端庄而不显得呆板。当然，有时她们也将披帛一端像围巾一样包裹双肩后另一端自然下垂至身后，可能起着保暖的作用。如紫薇田园都市工地100号唐墓出土的一件女俑，用披帛完全包裹住肩部、胸部以及手臂，披帛的一端从左肩上下垂至左胯下。还有的披帛上缝有带子，披在肩上以后将带子系在胸前，称为“披帛结绶”，唐永泰公主墓壁画上的侍女即作这种穿法。披帛是唐代女性作为日常服装的一部分穿着佩带，而且不分场合，非常多见，几乎每个传世的唐代女性的形象都少不了披帛的装饰。宋代以后，披帛逐渐演变成为“霞帔”，质料讲究，制作华丽精美，就只有贵族女性才能穿用了，同时也失去了披帛轻妙随意的美感。因为结构简单，功能单一，所以披帛在唐代没有什么变化，各个时期的女性都佩戴。
　　
　　裙子
　　裙子最能体现出女性的妩媚妖娆，中国古代女装以裙装为主。法门寺塔基地宫的出土文物中就有武则天当皇后时穿过的一件绣裙，是这位中国历史上惟一的女皇帝留给我们的惟一一件她曾穿过的衣服。
　　唐代女性的裙子常用六幅布帛拼合制作，因而有“裙拖六幅湘江水”的说法。如果换算成今天的度量单位，六幅布的宽度至少在三米以上。但布幅太宽不便于人的活动，于是裙子上就必须制作出皱褶，皱褶以细、多为美，所谓“百褶裙”就是这样流行起来的。
　　
　　鞋子
　　唐代女性穿的鞋大致有三种式样，分别在不同场合，搭配不同的服装穿着。其一为出席正式场合时穿的“高头履”，这种鞋正统、笨重，男性色彩较重，只适用于需要顾及礼法的场合，因而也只有上流社会的女性在特定条件下偶尔穿着。其二为软底锦靴，这是受胡服影响的产物，一般身着胡服时配穿。其三为线鞋，用彩色丝线或麻线编结而成，制作方法与草鞋相同，保存完好的线鞋在新疆唐代墓葬中屡有发现，这种鞋子穿着轻便、色彩鲜艳，因而深受年轻女性的喜爱。
　　众所周知，中国封建社会有一个非常令人讨厌的陋习――女性缠足，所谓“三寸金莲”不惜以破坏女性的身体健康为代价来满足部分人变态的审美观。根据大量的文献和出土实物来看，唐代女性还没有缠足的习惯，唐代女性不仅是“天足”，而且只要是男子能穿的鞋，女性也拿来穿，从此也可见当时社会的健康与开放。
　　
　　唐之潮流――健康、开放、大胆
　　
　　从初唐到晚唐，都有女性着男装，也就是我们通常所说的“女扮男装”，这种例子在唐墓壁画上和出土陶俑中屡见不鲜。盛唐以前着男装的女性大多是身份低下的宫女或侍女，贵族女性并不时兴穿男装。有一次，唐高宗在宫中大宴群臣，酒席间，太平公主穿着紫衫、玉带、黑头巾，腰间挂着各种饰品上殿来在众人面前又唱又跳，高宗和武后看到，笑着问她：“女子又不能当武官，你穿成这样干吗？”然而，时隔四十年，到了盛唐，风气就大不一样了，女性骑马连遮挡风沙的帷帽都不戴，干脆就“露髻驰骋”，有的还穿着男子的衣服鞋帽，而且无论皇室还是平民皆是如此。史书中有一个典型例证：得宠于唐武宗的王才人身材高挑，与皇帝身形相仿，每每着男装跟随皇帝狩猎，两人往来驰骋，相互追逐。奏事的大臣不知详情常常向王才人禀奏，惹得皇帝哈哈大笑。
　　关于女着男装，唐孙承嗣墓出土的一件男装仕女俑可谓经典：她头裹幞头（是一种类似渔网状的高级织物），眉似柳叶、鬓似刀裁，面容丰腴清秀，表情安详温和，身着圆领宽袖袍，内衬半臂，两侧缺�，下着线鞋，腰束七�蹀躞带，铊尾圆头下垂。右手曲举胸前，左手握于腰带上，作侧首站立状。体态丰满协调，妩媚中透出几分飒爽，俨然一副“翰林学士”般的风雅做派。可是她脚上尖尖的线鞋暴露了她的身份――男士是绝不会穿线鞋的。唐韦慎名墓的壁画上绘制了一组树下仕女图，其中一位男装骑马仕女与上述男装仕女俑的装束基本相同，从她肩膀上形似垫肩的两处凸起可以判定在袍服下衬着半袖。另外，前面提到唐代胡服盛行，穿胡服的男装侍女也比较常见。
　　人们都知道唐人“以胖为美”，其实那是从盛唐以后开始形成的审美观。总的来说，唐代女性的服装发展特点是“由窄趋肥”。唐代初期，继承了北朝以来“瘦骨清像”的风尚，女性以身材苗条为美。到了盛唐时代，不仅达到了中国封建社会的顶峰，同时也是唐代服装与审美潮流的分水岭，开元以前的女性形象苗条纤瘦，绝不见体态丰满甚至于肥胖的，之后情况则正好相反。
　　到中唐的文宗皇帝时，服装以宽肥为美的风气达到高潮，以至于文宗在刚刚即位时不得不向公主们发布诏书说：“今后在正式场合不准往头上插过多的金钗和梳子，最好穿短窄一点的衣服。”可是流行的趋势并不为皇帝的诏书所左右。在一次咸泰殿的观灯会上，文宗皇帝的姐姐延安公主穿着又长又宽的盛装参加，被皇帝当下赶了回去，并且下诏说：“公主参加正式场合的穿着不符合我诏书的规定，根据既嫁从夫的道理，驸马负主要责任，罚驸马窦浣两个月的俸钱。”可见当时女性痴迷时尚到了何种程度，连皇帝的旨意都可以置若罔闻。
　　
　　链接：服装的历史
　　
　　人类穿衣，最早是为了御寒，但当社会发展到一定程度之后，穿衣便成为装饰和礼貌的需要，在崇尚“礼”的中国古代社会生活中，服饰更是上升到能够体现穿戴者身份等级的地位。
　　
　　史前的启蒙
　　中国的服饰起源可以追溯到遥远的原始社会。距今约1.8万年前，居住在现北京周口店的山顶洞人已经在使用骨针了，当时的人们把不同大小形状的兽皮拼接起来，用骨针缝制而成避体的衣物。这种简单的缝制技术透露出，一万年前，我们的祖先终于摆脱了赤身裸体的生活，从此，他们在大自然中的生活拥有了更好的条件。
　　
　　“礼”的印象
　　商周为中国的奴隶社会时期，人们在纺织技术的支持下织造出了绚丽多彩的丝绸制品，开拓了这个时期衣料的来源，使得衣服终于可以为身体以外的精神需求服务了。周代，分封诸侯，确立了严格的等级观念，于是，中国的冠服制度也就随之出现了。举例来说，在这个年代里，祭服、朝服、军服、婚丧之服等都有严格的规定。商周男子多穿窄袖交领、矩领长衣。从天子、百官到庶民，衣帽、配饰、颜色都分等论级，充分体现当时重“礼”的社会特点。
　　
　　深衣的流行
　　春秋战国之际，封建制度渐渐取代奴隶制度，社会上“百家争鸣”的自由思潮或多或少地影响着服饰的流变。这个时期出现了一种上衣下裳相连的服装，称为深衣，其样式接近于今天的连衣裙。深衣是我国古代最具有代表性的服饰之一，这种款式非常深远地影响到了后世。在当时，深衣非常流行，而且，不分男女、不论尊卑，大家都可以穿。深衣多以麻布制成，非常实用，其领、袖、襟等部位都有装饰彩色镶边，深受人们的喜爱。
　　
　　统一帝国的衣装
　　秦始皇完成了统一中国的万世基业，同时也创立了各种制度，其中就包括衣冠服饰。到了汉代，蚕丝业的发展刺激了染织技术的提高，这些都影响到当时的服饰。秦汉时期的男子均穿袍服。秦始皇的时候，规定三品以上的官员穿绿袍，平民穿白袍。而汉代，袍服则被当作礼服穿着。经过了逐步演变，袍服在汉代成为了上至帝王，下至百官，不分级别的最时尚服饰。
　　
　　魏晋风度三百年
　　魏晋南北朝的三百年间，是中国历史上最为动荡的时期。享乐主义和颓废主义的文人生活方式成为社会的流行时尚，同时也直接影响到了人们的衣冠服饰。在这一段历史上，宽衣博带的质朴服饰是代表流行的标志。上自王公名士、下至贫民百姓，都以大袖衫为时尚。男子在穿衣上敞胸露臂、衣服披肩，追求轻松、自然、随意的着装方式。女子服饰也受此风气影响，长裙拖地、大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。而另一方面，由于当时长期战乱，多民族杂居，使得穿着北方少数民族服饰也成为了一种流行，并直接影响到了以后的唐代。
　　
　　繁荣富丽的大唐服饰
　　唐朝在各个方面的发展都达到了中国古代社会的高峰，唐代的服饰文化也达到了空前绚丽多彩的境界。唐代的男子极为时髦的装扮是头戴幞头，身穿圆领窄袖的袍衫。在官员的服饰中，唐代设立了“品色服”，就是以不同颜色的服装来区分官阶的高低。如：三品以上穿紫色，五品以下穿红色，六品、七品穿绿色，八品、九品穿青色。而唐代女子服饰的丰富多彩，繁复艳丽就更难一言而尽了。
　　
　　理性的时代
　　历经五代十国的纷扰，宋朝的建立终于迎来了又一段和平的年代。这个历史时期，理学思想规范着人们的生活行为，从而也就影响着当时的服饰不过分追求华丽，而要保持洁净和自然之感，崇尚简朴的审美观。宋代的服饰大都沿袭前代，当然也有自身的个性特点。例如，宋代贵族妇女的礼服是大袖衫，而她们的常装则是一种称为“背子”的服装，其特点是对襟、直领、两腋开衩、衣长过膝。当时无论宫中的后妃，还是市井的百姓都好穿“背子”，使之成为了一种新的流行。
　　
　　元朝的“质孙服”
　　元朝建立后并没有完整的冠服制度，入主中原以后仍保持蒙古民族的生活习俗，但当他们接受了汉族的影响后，冠服日趋华丽。元代男子多穿窄袖长袍，女子也穿长袍，以左衽为多，袖口较紧窄，而汉族妇女则以襦裙为主。比较有特点的是，元代的大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为“质孙服”。据记载，天子的“质孙服”款式繁多，冬服有11种，夏服15种。
　　
　　恢复汉制
　　朱元璋称帝，建立了明朝政权。为了恢复汉族的礼仪，这时制定了以周、汉、唐、宋为准则的新的服饰制度。明代官员头戴乌纱帽，身穿圆领衫。而人们熟知的“补服”也出现了。所谓“补服”是在袍衫前后各有一块方形刺绣图案，文官的为飞禽，而武官的为猛兽。明代官员和男子还流行带“四方平定巾”，是一种以黑纱制成，可以折叠，展开时四角呈方形的帽子。而妇女则流行穿“比甲”，是一种无袖、无领的对襟长马甲，套在衣裙之外。
　　
　　清代的繁杂
　　满人入关，建立了中国最后的封建王朝清朝。这个时代的服装制度是中国历史上最为繁杂的，其中既保留了满族的习俗，同时又兼容并蓄了汉族的服饰特点。清代男子的长袍、马褂和马甲，女子的旗袍和旗鞋都是我们耳熟能详的了。但你是否知道，清代袍服的袖口形似马蹄，是源于满人善骑射，所以把马蹄形演变在了服装上。而清代女子的旗袍则款式宽大，腰身为筒式，直到后来才演变为我们今天收腰合身的样子。