【快时尚：士可杀，不可慢】 慢士

　　ZARA、H&M��这些你耳熟能详的名字又一次上了质检黑名单，在快速扩张的蓬勃大势中，　　质量成了这些快时尚品牌一再牺牲的元素。一种声音说，快时尚应该慢下来，但这些以“快”为根本的品牌
　　到底能不能慢下来？也许只是消费者的一厢情愿罢了。
　　又一家快时尚品牌进入了中国内地市场，8月8日，美国时尚零售连锁巨头Forever 21在王府井开业，门店面积2500平米，可以承载上万款服装。当天排队前300名可以获得100元礼品卡，即使没有这礼品卡，也有人奋不顾身想要冲杀进去，让店内人满为患。
　　这是Forever 21精密筹划的结果，去年12月它开设了中国区网店，今年1月在香港铜锣湾开店，都大获成功，Forever 21对内地市场充满了期待，而它捷足先登的同行们，比如ZARA、H&M，已经赚得盆满钵满。ZARA的老板奥特加已经以466亿美元的资产，取代沃伦·巴菲特，成为全球排名第三的富豪。 通过在中国等新兴市场开设新店，奥特加的Inditex 集团（旗下品牌有ZARA、Massimo Dutti、Pull&Bear、Bershka等等）已经实现利润连续12个季度增长。
　　这是多辉煌的数字，证明快时尚真的是一本万利的生意。
　　崛起和失落都那么快
　　也许你到现在还记得2009年4月23日H&M在北京前门大街开设大陆第一家门店时的情景，前一天晚上就有人排队，一开门就潮水般汹涌，全天人头攒动，试衣服要排半小时或更长时间的队，但这依然无法阻挡那些热情的消费者，他们胳膊上挂满衣服，在排队的同时还不停张望着，以免有什么新款式被自己漏掉。很快H&M的店里出现了一条贴心的标语：“何不在家试穿？”但品牌知道，即使有30天的可退换期，一旦拿回家也有很多人图方便不来退换。
　　两年前的5月15日，优衣库(Uniqlo)上海南京西路旗舰店开幕，因为店内几乎已经水泄不通，门口排起了长队还拐了好几道弯，工作人员举起了“在此排队，进入店内需1小时”的牌子，但这骇人的阵仗仍没能吓跑顾客，直到晚上九点，队伍只见加长。
　　在国人心目中这是一些神奇的品牌，它们创造了一个个神话，譬如ZARA短至12天甚至7天的周期，为了让产品最早摆到消费者面前，ZARA设立了20个高度自动化的染色、剪裁中心，把人力密集型的工作外包给周边500家小工厂甚至家庭作坊，再用地道把这些机构连接起来，面料和成品的传输不再需要其他交通工具。同样的，H&M的流行款周期只需要一两个月，全球所有门店每天都有新款上架。相对一般品牌几个月甚至半年的周期，快时尚品牌每天都在给人惊喜。
　　时尚评论家林剑说起他第一次看到快时尚品牌是在2002年到2003年，在国外他看到这样一些店铺迅速崛起—款式时髦，更新极快，价格也相对便宜，加上当时流行的风潮是将大牌和快时尚产品MIX&MATCH，是以快时尚品牌借时尚之风，迅猛发展势如破竹，中国市场也在这股攻势下举起双手，渴求被占领。
　　据波斯顿咨询集团数据显示，中国消费者每人每年在服装上的投入为1150元，只有美国消费者的五分之一，但这个数字正在飞速增长，估计到2015年中国服装销售额将达到8000亿元。中国已经成了一大块鲜肉，吸引着国际快时尚品牌的到来，ZARA、H&M、优衣库、GAP等四大巨头已经先后入驻，ASOS、C&A、TOPSHOP、Abercrombie & Fitch 把市场包围，现在Forever 21也来了。有人说，快时尚快速发展之后，将要迎来一个瓶颈，林剑说，服装市场永远不会饱和，因为用外在表现自己成为最快速的需要，微博上那么多靠秀服饰成名的所谓“时尚达人”，他们只能拼命地买衣服好让自己永远不OUT。
　　在消费者疯狂的购买中，上述品牌崛起了，另一些品牌失落了，比如ESPRIT。在最早符合快时尚定义的品牌中，ESPRIT算是最广为人知的，连那个年头的“装13圣经”—安妮宝贝的小说里，都刻意提到过，都市白领女在周末买一条ESPRIT的吊带裙子都能笑靥如花。现在，这个品牌早已失去了曾经的魅力，商场里它虽然仍占据着一席之地，却悄悄移动到不起眼的位置，墙上永远有“打折”的标记，商品的款式和色彩远不如H&M或ZARA那么鲜明，当然人流也不再汹涌。
　　林剑说，ESPRIT有先天的劣势：它的店都比较小，远不及H&M或者ZARA动辄上千平米还上下两层，在潮流迅速的变化中不再能引起消费者的购买欲，而在关于“快”的终极PK中，它再度惨败。很长一段时间，与ESPRIT纠缠的不是股价下跌就是业绩“再度下滑”。但最近的消息，是这个品牌绝地大出击，以至少425万欧元的年薪挖来ZARA前高管Jose Manuel Martínez Gutiérrezz，使股价爆升38.4%，市值一日猛增36亿。但ESPRIT到底能不能重返盛景，还需拭目以待。
　　一切只会越来越快
　　在快时尚品牌快速的发展、骄人的业绩之外，也总是有一些“不和谐”的声音—ZARA数次登上工商局质量黑名单，H&M的部分服装则爆出pH值、色牢度、纤维成分含量等达不到国家规范而被划归不合格产品的消息。在各大论坛，经常出现买家声讨这两个品牌产品质量差的帖子，比如裤子有洞、衬衫穿一天就破，还有人发帖称自己花1200元购买了一件ZARA大衣，腰带扣里嵌着红色饮料罐头铁皮，铁皮上清楚地标着“王老吉”，标签上却打着“Made in Morocco”。虽然还不能确认这到底是真的还是只是个闹剧，但从超高的点击量及回复来看，相当数量的网友相信这不是不可能。
　　H&M的公关Amy Fu表示，她并不认为H&M是“快时尚”服装品牌，“优惠的价格并不等同于不耐穿的质量，H&M每年在本身和外部实验室进行约50万次质量监控测试，以确保其生产符合可持续发展的需求。”看来在消费者的要求和品牌对自身的看法之间，有一道鲜明的沟。
　　同时，快时尚品牌被诟病的还有原创力的匮乏。这些品牌的设计师总是守在纽约、巴黎、米兰各大服装周的秀场上或各种时尚场所，观察和归纳最新的设计理念与时尚动向，同时特聘一些时尚买手和情报搜集专员，将他们买下的时装款式或者观察到的时装领袖的服饰特征汇报给设计总部；而遍布全球的门店也是品牌汲取消费者需求的最便捷之处，消费者每购买一件产品总部都会立刻收到具体信息，除了衣服款式，还有消费者反映甚至当时天气。Amy Fu称，H&M所有服装由150名设计师和30名平面设计师“配合买家创作和提供”，H&M“绝不会抄袭其他设计师的作品”，也“不会姑息任何抄袭行为”，那些所谓的“抄袭”，是“由于许多设计师都从同样的东西中汲取灵感，因此不同地区在同一时间的流行趋势可能相同。”