[对服装制板细节的探讨] 服装设计制版培训

　　优秀的服装纸样设计最能体现出服装生产企业的核心竞争力。在服装企业的运作流程中，它既是实现服装创新设计的起点，又是沟通服装设计与服装工艺的桥梁，其重要性不言而喻。服装纸样设计包括样衣结构设计和成衣系列号型结构扩缩两大程序，目前服装行业通常将前者简称为“服装打板”，后者简称为“成衣工业推板”，而将这两大程序统称为“服装制板”。
　　在服装企业中，技术贯穿服装生产过程，制板是服装技术工作中的重点。样板是服装产品制作的必要依据，好的样板不但要板型好、尺寸符合要求，还要具有操作的方便性、实用性和简易性。
　　
　　1裤子制板细节对服装的影响
　　
　　1.1裤片挺缝线
　　挺缝线在裤子造型中所起的作用很大。挺缝线不仅是裤片制板的基准线之一，也是影响裤型美观的重要因素，特别是对于高弹力的面料和裤型讲究的款式，挺缝线位置的合理与否尤其重要。
　　建立好正确的挺缝线位置，可以很好地解决裆底、裤管的扭曲、折痕现象。正常情况下，挺缝线的位置只可以向侧缝处移动，绝对不可以向裆部移动（图 1）。
　　
　　1.2腰围线
　　制板时，裤片的侧缝与腰口线、裆缝与腰口线的夹角不能小于 90°。前、后裤片的腰部收褶裥和收省后，腰围线会呈弧形，如果其夹角小于 90°，则裤子侧缝和后裆缝在腰围处的拼接不平顺，绱腰后这些部位就不平服。实际生产时还必须考虑腰头门襟处宜平直一点（图 2）。
　　
　　1.3裆底弧线
　　有时在制板中为达到尺寸要求，而忽视内裆下缝拼接后裆底弧线的效果，常出现尖出不平顺现象，这在服装制作中就易产生裆底不平服的弊病，如果需要在裆底钉小裆护条时，裆底就会起扭、起绉，不易操作（图 3）。
　　
　　1.4裤子的后片腰育克的处理
　　一般牛仔裤式的后裤片腰臀差的处理不收明省，制板时后腰育克必须采用收暗省的方法，使样板做出如图 4 所示的形状，用此样板制作的服装不但能符合尺寸的要求，又能符合人体的特征。
　　
　　
　　2上装制板细节对服装的影响
　　
　　2.1领及领窝
　　领窝是由前、后领窝弧线构成，它们以肩颈点为分界，在制板中前、后领窝弧线各自单独操作，因此常常会忽视肩缝拼接后弧线的平顺效果，出现凹进或尖出的弊病，导致成衣制作过程中肩领处起皱或吊起的状态。门襟处前领窝弧线应平顺，否则会出现底领与门襟不顺直状态（图 5）。另外，对于立领型款式服装或门襟拉链到领上的款式，必须考虑前领堂门襟处与领子连接后的平顺问题。
　　
　　2.2袖及袖窿
　　前后肩缝拼接后前后袖窿肩袖处应平顺，否则在成衣生产中袖山头处会出现吊起或余皱。前后衣片侧缝拼接后袖窿底弧线也应平顺。
　　袖子制板时，不但袖山头弧线要圆顺，前后袖缝拼接后袖山弧线也要平顺，否则衣服做好后会出现袖子吊起现象（图 6）。
　　
　　2.3收省和下摆
　　服装中的省有明省和暗省之分，收省时要保持省的两边长度相等，并且收省后省底不出现余缺（图 7）。
　　
　　衣片拼接后下摆应平顺，不能凹进成角也不能尖出（图 8）。
　　
　　
　　3结语
　　
　　服装制板是需经长期经验累积的技术含量很高的工作，而制板水平的高低受制板者的综合素质和制板技术的制约。综合素质主要指沟通上下游工序的技能，例如对流行趋势和服装结构之间关系的理解和把握；对服装选材与成品效果之间关系的协调搭配；对服装工艺的合理运用等。
　　在服装企业中，技术是贯穿服装生产过程的核心和枢纽，制板是服装技术工作中的重点。样板是服装产品制作的必要依据，好的样板不但要板型好、尺寸符合要求，还要具有操作的方便性、实用性和简易性。有时制板只一味考虑尺寸符合要求，而没有考虑到消费者体形的变化，或者没有考虑块面分割和小件位置摆放的合理性，或者整体的和谐美观等细节问题，结果导致生产用样板出现问题，直接影响服装产品的质量。
　　
　　参考文献
　　[1] 徐雅琴，等．服装制图与样板制作[M]．北京：中国纺织出版社，2002．
　　[2] 章永红，等．女装结构设计[M]．杭州：浙江大学出版社，2005．
　　[3] 欧阳心力，等．服装设计制作备赛指导[M]．北京：高等教育出版社，2010．
　　[4] 刘瑞璞，等．女装纸样设计原理与技巧[M]．北京：中国纺织出版社，2008．