浪漫的伊斯坦布尔 伊斯坦布尔浪漫酒店

　　塔克西姆广场是整个伊斯坦布尔最繁华的地方，这个区域很早以前就是伊斯坦布尔高级场所最多的地区，现在你只要认清叫“Pera”的大街。两旁的老房子当年是各国的使馆，路旁小巷子里临街茶摊与老照片中别无二致，奥斯曼风格的老房子门窗斑驳，还有街角处的佩拉宫酒店——这座建于1893年的酒店见证了英国作家阿加莎·克里斯蒂在这个城市的足迹，她曾居住的411房间，如今仍保持着当年的样子。
　　伊斯坦布尔红色的叮当电车缓慢进站，这种每隔几分钟就有一班的叮当电车最后停稳。虽然有时候你根本不清楚车究竟开往哪里，选个好位置坐或站好等着车开。据说，伊斯坦布尔的电车是世界上第一条有轨电车线路。有100多年的历史，也是唯一允许在这条街上运行的机动车。车厢内部还散发着古老的味道，比国内各影视城的民国街来得更真实：棕黄色皮座椅有些像老式弹簧沙发，坐下时会感觉弹簧努力向下收缩，稍一动就又感觉弹簧的伸展，好像要把坐在上面的人弹出去：木条拼接的地面，头顶上带玻璃罩子的灯，以及装着茶色玻璃的窗户——它把外面的一切都过滤得如黑白老照片般韵味十足。透过电车车窗看这座城市，一秒钟就把你带回阿加莎的年代。在这条步行街上，这个庞然大物和它发出的悦耳叮当声根本没带来什么特权，闲庭信步的行人总是近距离地出现在它跟前。每当这时，电车都会无奈地减速甚至干脆停下，司机也就放松下来，朝两边望望。车跑得最快的时候，仪表盘上显示出的时速是2.5公里。
　　如果想体验原汁原味的本地生活，就乘坐博斯普鲁斯海峡的摆渡轮船，换硬币、投进自动检票装置上船。这是伊斯坦布尔最普通而古老的交通工具。欧亚海峡上的船基本都是半露天。汽笛拉响后船慢慢向对岸开去。摆渡船上大部分都是当地人，几乎没有人伸头眺望，也没有人不顾影响地和对面的船兴奋地打招呼。人们在和同伴聊天、吃着自带的食物，或者干脆发呆或者睡上一会。看似很慢的船，其实并不慢，不久便从亚洲到了欧洲。摆渡船走的是海峡最窄的地方，亚洲一边错落有致，富人的别墅分布在山间；欧洲一侧是密集的老房子，显得杂乱而没有章法。一个军事城堡就在一旁，那是当年奥斯曼人为了控制这个咽喉要地而设立的防御工事。
　　土耳其的97%在亚洲，只有3%在欧洲。但在伊斯坦布尔的欧亚面积比例是1：1，如不想坐船，那么逛街时就随便穿梭于欧洲和亚洲之间。
　　王子群岛的散漫悠闲
　　王子群岛上的一切都让人身心愉悦。仅一个小时的海上路程，便远离了伊斯坦布尔的喧嚣。群岛上随便一个清静的小岛，都好像与现代社会脱了节。一下船，就不见了汽车的踪影，在最宽敞的马路上，来往的也只是盛装的四轮大马车。这里过去用来囚禁那些被流放的王子，所以人们叫它王子群岛。不过这里并没有行宫，但有不少有钱人的宅邸。那些奥斯曼风格的建筑在这里矗立了几百年。夏天富人喜欢住在这里。靠海的一边是错落的小房子，有人在露台的遮阳伞下斜躺着睡觉。二层以上可以看到精致的阳台，黑色铁艺栅栏上镌刻着精致的花纹和各种图案。就在离马尔马拉海不远的这些狭窄小巷中，藏着属于本地人的散淡悠闲。不远处街角一条死胡同被主人因地制宜地改造为露天茶馆，由于几面都有遮挡，阳光根本晒不进来。人们悠闲地坐在低矮的小板凳上聊天，伙计穿梭其间倒茶。几百年前这里就是这个样子了，这是标准的奥斯曼生活方式。
　　香料造就的欲望国家
　　香料从中世纪开始就担上了催情的名声，配合满城欧亚混血的帅哥、肚皮会颤动的舞娘、还有无香料不欢的食物料理，进入伊斯坦布尔，足以让你全身的腺体好像都只负责分泌费洛蒙，咽口口水都会心神激荡。鼎鼎大名的香料市场就在金角湾边上，一个从17世纪就开始有的T形的密闭空间，是伊斯坦布尔最大、最古老的香料市场。商人们在这里用香料交换中国的瓷器、印度的象牙、法国的玻璃。那时候，整个伊斯坦布尔就是围绕这里展开的一个小世界。这里积聚出来的财富曾经引发欧洲十字军的东征掠夺，掠夺那些据说比黄金还值钱的香料。到今天，老伊斯坦布尔人还是管它叫埃及市场。因为古时候在这里卖香料的都是埃及人，结果几场大的战争下来，埃及人打不过土耳其悍徒，连带香料地盘都被抢了去。阿拉伯人从此淡出土耳其香料市场，把香料王国的名号留给了这个城市，除了还留个“埃及市场”的名声，从这里积聚出来的巨额财富都归了土耳其。
　　在香料市场里不用担心两件事：悔试吃和中文。正如市场里飘荡的浓郁的香气一样，土耳其人们的热情在这个市场也随处可见。几乎每一个人都会用中文大声地喊着“你好”，如果你装作不理他，他会忧郁地说道：“我的心碎了。”