非洲西非_非洲印象——体验西非之角

　　少年时我曾有一个很遥远的梦想——去非洲看看！没有刻意的追寻，没有周密的打算，然而在十几年后，我却踏上了这片神秘而古老的大陆——黑非洲。　　体验黑非洲从西非国家塞内加尔开始，这个位于西非最西端，有西非之角之称的国家，盛产花生，属于世界贫穷国家之列，同时也是世界上经济增长最快的国家之一。
　　扑面而来的非洲气息
　　以前常常设想，如果自己身处一群黑黝黝的、分不清长相差别的人群中时，会是怎样的感受。在这样的好奇中，2012年6月中旬的一个半夜，我乘坐的飞机抵达了西非塞内加尔首都达喀尔的国际机场。
　　飞机停靠的位置距离航站楼还有段距离，因此还需要搭乘一辆机场大巴才可以入境。进入机场入境大厅，几排黝黑黝黑的黑人正在排队等待，除了我，一个黄皮肤的中国人。这时，我留意到几只蚊子以围攻之势向我袭来，我以迅雷不及掩耳之势将它们驱赶，片刻间，我发现只有我做出这样的动作，也许非洲的蚊子见到我格外开心，它们可以趁机换换口味，又或许，其他的人早已经见怪不怪，并不将我们认为可传播可怕疟疾的非洲蚊子当回事。
　　入境后，我拖着箱子走进一辆还算新的面包车，酒店接机人员将驾车带我们去入住的酒店。路上，望着达喀尔半夜寂静的夜景，昏黄暗淡又稀少的灯光，以及这灯光照耀下或低矮破旧或高大现代的建筑，我的心在呼喊着——黑非洲，我来了！
　　达喀尔印象
　　在开着空调的酒店睡醒了，吃过了西式早餐，擦好了厚厚的防晒霜，是时候出去看看了。首先是打车去附近的邮局，酒店门口停靠着几辆后喷漆的黄色旧出租车，几个出租车司机见到我们，没有蜂拥而至，很有秩序地让第一个出租车司机过来，一番讨价还价之后，我们准备上车。这是一辆其破旧程度我从没见过的破车：车门松懈，似乎很快要掉下来了，车窗没有玻璃，黑色胶皮外露，更绝的是后备箱早已不能关上，需要一根粗粗的麻绳把它拽到下面的钩子上系好。这里，对出租车的要求不高，只要行驶时不掉门、不熄火就算万事大吉，至于行驶时，发出的阵阵令人不安的叮叮当当的响声，成群隐藏在坐位下的蚊子清剿而出，以及一股股刺鼻的汗臭味，则是对外国人如何践行“入乡随俗”的绝佳考验。
　　塞内加尔在西非不算最贫穷的国家，因此，达喀尔这座首都城市不能完全与贫穷划等号，这是个非常多元化的都市：你可以看到现代的高楼大厦，众多的国际机构驻地，高档的酒店和购物中心，以及丰富多彩的充满质朴艺术气息的工艺品市场，还有自由的随处可见的小水果摊，以及那令人惊骇的汹涌澎湃的大西洋海滩。此外，还有一道绝不能忽视的靓丽风景——身着当地风格套裙的窈窕妇女。
　　窈窕淑女处处有
　　非洲女性的好身材在熟悉非洲的人中是得到普遍认可的。尽管我是女性，见到她们，我也由衷地赞叹，造物主赋予人的东西往往是公平的。黑人，尽管没有欧美人白白的皮肤，没有亚洲人细致娇嫩的肤质，却散发着一股独特的不可取代的魅力。
　　塞内加尔的女性，通常身着上下分离的套裙，但是风格和图案完全一致，上下身都制作的非常合体贴身，完美地呈现出女性的优美线条。非洲女性的衣物，往往色彩大胆、艳丽，图案丰富、多样、充满独特的原始气息，与非洲炎热的气候相映成趣，烘托出当地人那热情、奔放而质朴的独特性格。加之布料的质地大多是较厚重的棉织物，所以身材的小缺点可以轻易遮盖。再加上她们通常用头顶食物或用品，这就要求她们在行走过程中必定要挺直腰身，步伐稳健，这也为好身材打下了外在的基础。每当在路上看到头顶水果的窈窕女子，我都忍不住多看几眼，优美的步伐、艳丽的服饰、窈窕的身姿，也可谓是秀色可餐了。
　　深深地被她们服饰的魅力所打动，我也开始留意服装店里的商品。那些当地人开的小服装店，可谓是色彩的大会堂，绚丽的颜色足以吸引人的注意力，在眼花缭乱之前，我赶紧选了一件黄色的裙子，可是尺寸对我来说却太大，可见非洲女性崇尚的或者说呈现的往往是一种丰满之美。店主热情地为我裁减了尺寸，一件便宜又称心的裙子就这样成为我的最爱之一。
　　过去的现实
　　能够更深切地了解塞内加尔，甚至整个黑非洲的一处遗址便是它的格雷岛，又叫奴隶岛，因为这个岛承载了非洲昔日屈辱的历史，也见证了那个年代不可磨灭的罪恶。乘坐轮渡大约20分钟，我们登陆到这个距离达喀尔港外两公里处的大西洋小岛。
　　抛开历史的因素，如果你看到这样的景色：各种颜色的彩色房屋，繁茂艳丽的鲜花，高大的猴面包树，当地艺人的绘画长廊，还有慵懒的小狗以及绵羊，会以为这是个世外桃源，的确，它很美，喜欢这里的不仅有当地的居民，也包括那些几百年前的殖民者，这里的地理位置为贩卖奴隶提供了便利的交通，从15世纪中期到18世纪末的300多年间，先后统治这里的葡萄牙人、荷兰人、英国人及法国人等欧洲殖民者从这里贩卖了大约2000万黑奴，其中500万人死于该岛。
　　约1780至1784年间，一个法非混血商人在这里建立了格雷岛奴隶城堡，1962年被改建为博物馆。走进博物馆不甚起眼的大门，是一个小院子，正面是一栋两层的红色建筑，中间有个楼梯可以上楼。楼上是奴隶贩子进行买卖的地方，而下层则是一间间比监狱还狭窄的奴隶牢房。
　　走进光线昏暗的牢房走廊，一间间低矮的石头房间，发霉似的暗色墙壁上，斑斑驳驳地涂抹着白色、红色的油漆，遮掩着无数黑奴的血与泪，重重叠叠的文字和名字，述说着无数个悲惨而不为人知的遭遇。面对着低矮的屋顶，呼吸着令人窒息的空气，想象着黑奴们被锁上脚镣手链，然后被人挨人前胸贴后背地塞进这些没有灯光、窗户只有10厘米宽的屋子里，等待着飘洋过海被廉价贩卖，一辈子被人奴役地活着，那种绝望的心情该是无法被人漠视的吧。
　　走出奴隶牢房，来到刚才进来时的院子里，墙壁上印着几行国际第四世界运动创办人约瑟·赫忍斯基神父说的话：“今天，成百上千万的男人、女人和孩子都对悲惨和屈辱的历史说不，因为在他们心中，那些曾被权贵以奴隶对待的人同样是人。三个世纪的奴隶贸易让不计其数的人丧生，人们不会忘记。”
　　人、自然和历史
　　有人说，人是自然的产物，这句话用在黑非洲似乎效果更加直接。非洲的自然环境给黑非洲带来了太多的影响。终年炎热潮湿的环境里，苍蝇、蚊子便成了四季存活的动物，没有冬季的自然冰冻和消毒，塞内加尔等黑非洲国家几百年来就一直面临着各种疾病的威胁；炎热的气候里，人们总爱昏昏欲睡，坐着不动还会汗流夹背，谁又愿意拼命地干活呢？植物的生长也有它要求的环境，终年炎热的环境下粮食作物的生产就变得极为不易。尽管非洲贫穷的根本原因并非来自于自然环境，但毋庸置疑，自然环境的确是一个非常重要的因素。
　　常常看到，烈日下，几个失业的青壮年在若无其事地闲聊，丝毫看不出他们对未来的迷茫和忧虑；一位穿着破旧的中年妇女坐在马路边，守着她那几小堆从树上摘下来的热带水果，期盼着有人花钱把这些不用耕种而得来的果实换成明天的面包；也可以看到大西洋边的悬崖峭壁中，破旧的铺盖旁边被扔弃的饮料瓶和食品袋；以及见到外国人就蜂拥而至理直气壮伸出双手的“小乞丐”。
　　在这里，购物心理也有些不同，妇女手中的芒果，小孩手中的木雕，往往能换来比商品本身更高的价格，因为这些商品背后往往寄托着购物者的一些同情心。因为他们多付出1美元，就可以保证这些妇女和儿童第二天不会饿肚子。尽管这样的帮助是微不足道，也难以持久的。
　　过去，黑非洲有过奴隶贸易的悲惨历史，现在，又在无辜忍受全球变暖所带来的巨大恶果，在达喀尔，一些国际组织每年都要召开相关会议以帮助西非发展经济，或者解决如何援助西非的事宜。无庸置疑，那些曾经殖民于此以及从黑非洲残忍掠夺劳动力的国家应该给予这里应有的补偿；世界工业大国也应在环境问题上给予非洲足够的援助。但是，真正的希望和未来，只有也只能是掌握在非洲人自己的手中。