驰骋“徽”色古道村 徽开古道

　　相比于在现代公路的进逼下早已没落颓废的几处徽州古道，那些旧时道上的行人――徽商，虽早已作古，但灵魂的存在感一直是光辉而确切的。明清之际，这群不受制于屏山障峦之累的商人，具远见，对外界信息的灵敏攫取似乎永远超前，不知承袭何处的商业头脑，驱使着他们追逐一切可资追逐的利贾空间，在以古徽州为核心辐射四周的古道上，赶了三百多年的车马驴，也风光了三百多年。
　　驱车紧随徽商的逝影，重访“徽”色的古村古道，并非只是对古风前人的一次简单吊怀，有些触摸不到的精神气，在自己心中划下哪怕只一丝印记，都够了。
　　
　　岁月斑驳的绩溪古道村
　　杭州 > 杭瑞高速 > 省道S324 > 绩溪 > 伏岭镇 > 瀛洲乡
　　早上驱车从杭州到绩溪，杭瑞高速上一路西行，车窗外是早已见过多次的浙西山貌，进入皖南地境时，沿途地形过渡自然，依旧是望不到边的山峦起伏，葱翠掩郁，但是气温较出行时的杭州，已经变得更为闷热，地处天目山支脉和黄山支脉结合地带的绩溪，就这样以其气候中让人难受的山地特征，向我们的到达表示了欢迎。
　　
　　徽杭古道
　　印象中，绩溪在时代中的前行，一直是被她沉淀无数辉煌的古朴历史所牵着走的。绩溪是大陆中南地域极富盛名的历史文化名城，出过名人不少，民国美男学者胡适就是出生在此，走出绩溪，走进了中国近代史。同时，绩溪还是中国三大地域文化之一――徽文化的主要发祥地，古徽州地区孕育出的徽商群体，作为中国十大商帮之一，是刻着徽文化印记的活动载体，如果没有明清时足迹踏遍宇内的徽商，在各地兜转生意的时候将文化的片羽散枝落叶，徽文化于今天的地位和影响力或许该另当别论。
　　追寻徽商脚步，重走徽杭古道，是这次绩溪首站的首要目的。
　　徽杭古道全长近20公里，西起绩溪县伏岭镇，东至浙江临安市马啸乡，是旧时徽商行抵杭州的必经之道。可惜时光荏苒，原来完整的路径，已有不少路段要么被蔓草野藤所侵蚀，要么毁在兵荒马乱的无情战火，要么就在近现代的公路建设中沦为草图下的边角料，保存下来最完整的一段，是起点处伏岭镇境内的一段盘山小道。距镇中心不过2.5公里的鱼龙川，是徽杭古道的正式起点，据说青年胡适在上海读书时，几次回家，走的都是这条徽杭古道。我们从入口处的门楼进去，走不多久，就能看到一条由巨大的青石板铺成的窄石道傍山而行，再望远一点，这条蜿蜒的S形石路就不见了，山上的矮木丛遮住不少视角，大家只能在这条路上且行且远，这情形，有点像大雾朦胧时在公路上的驾驶。
　　徽杭古道并不难走，但是须记住当地人交代的徒步原则“走大路，不走小岔路”。沿途时不时碰到的山间小溪，在山脚的乱石中七弯八拐，行走时须对脚下格外注意。过逍遥河水电站之后，便看到“江南第一关”，此关又称瑶瑶岩，是古道的重要关隘，清朝时更被称为“徽杭锁钥”。出此关之后路道渐行平缓，我们行走至此，一行人不得不感慨人们口中盛传的“徽骆驼”和“绩溪牛”精神，不愿意在深山之中固守贫穷的徽商，仅仅依靠土耕中脱胎而来的最原始开凿工具，辟出这条山道，扶着驴马背上的盐、米、茶、纸、墨，打下了覆盖四海的徽商天下，尽管最后在封建买办财阀的打压下走向了不可避免的衰败之路，但他们坚韧耐劳、商儒共进的独特姿态，早已融进古徽州人的血液，代代相传。
　　整条古道太长，我们并没走完，在过了“江南第一关”之后，就打道回镇，吃了一顿当地农家午饭，便在尘灰飞舞的乡间小路上，往绩溪下一个地点胡氏宗祠进发。
　　
　　宗祠极品之胡氏宗祠
　　宗祠是宗族的象征，也是后人用来祭祀家宗先祖和聚族统宗的地方。胡氏宗祠是明代兵部尚书胡宗宪和户部尚书胡富的族祠，位于伏岭镇之南的瀛洲乡大坑口村。曾经力保北京德胜门箭楼和促成平遥古城入“世遗”的古建文保专家郑孝燮，因为这所古祠所蕴含的丰厚建筑文化内涵，对它负以“国宝”之誉。
　　在一条四五米宽的水沟前面，我们见到了闻名已久的胡氏宗祠，通体白墙黛瓦，非常典型的皖南民居风格。宗祠的正门楼下显立着四根石柱，介于石柱和勾角奔天的飞檐之间的，则是琳琅满目的各色木雕，龙狮飞舞。进入古祠，在天井，即“名堂”下面，直径逾半米的银杏树圆柱和壁上的窗棱横梁缀满各式花雕，乱象迷眼，精粹的民间技艺让人叹为观止。在宗祠东侧的边房，还有一处小号的丁家祠堂，据传它曾是镇守村子里胡家人宝地风水的“神器”。出来后，我们再看附近的乡民，恍惚之间，觉得这块土地上的子民都变得纵深起来，千百年延续的宗族制统，在他们的生活言行中见天面日，祖宗辈的影息，正在无声无气地脉脉相承。
　　时间尚早，走出宗祠，我们驱车去到了瀛洲乡南的仁里古村。已经有了近千五百年历史的仁里，依山傍水，过去曾是各县徽商会集的水陆码头，也是徽商前往伏岭徽杭古道时的必经之地，交通意义无可替代。也正因如此，村里遗存至今的各样式门楼、牌坊、民居、祠堂，无不承徽派建筑义理的正统，极尽朴素之美。最具代表性的，是村中央仁里八大首富的家族古建筑群，庭院交错，雕功精湛，看上去极为大气恢宏，走进去，不带着导游地图一般人还走不出来。
　　傍晚时分，回到瀛洲乡镇集，在这座相对偏僻的“全国优美环境乡”，一伙人坐上餐桌，急不可耐地要吃传说中的正宗徽菜，“红烧果子狸”、“清蒸石鸡”和绩溪菜糕等必点菜目，让人乐呵得想要飞起来。晚上，在一家乡间旅社落了脚，小乡镇上的人没什么夜生活，睡得早，晚上十点多的时候，整条街就安静下来，我们也睡了一宿安稳觉。
　　此外，离临近绩溪的休宁县一个小时车程的黟县，还有两个入了世界遗产名录的古村，西递和宏村，堪称“世外桃源”，属徽派民居之翘楚，推荐时间充裕的自驾朋友过去走一走，定当不枉一行。
　　
　　婺源，有内涵才美
　　绩溪 > 休宁 > 漳前 > 浙源 > 清华 > 婺源 > 李坑 > 晓起
　　除了绩溪县内的徽杭古道，临近皖地的赣北，还分布着一些名气丝毫不输徽杭的徽饶古道支段。江西婺源是我们此行的第二个目的地，在到达婺源县城之前，沿途的几个小村镇，给了我们不少惊喜。
　　
　　徽饶古道，古村中穿行
　　从绩溪到达休宁县后，我们走015县道进入江西境，路过两省交界处的漳前村时，把车开到了村里。漳前是从安徽进入赣地前的最后一个乡村，与婺源的浙源乡毗邻，历史上曾是“吴楚分源”界的所在地，同时，它也还是我们要造访的徽饶古道的起点。在漳前村口，有一株遮天蔽日的大樟树，据村里人讲，树龄已有好几百年，树下的小溪环村而走，这种山水土相融的古朴民居，颇带湘西小镇的秀丽之美。
　　在村民的指引下，我们找到了村南边徽饶古道的入口，而这里还是通往浙岭的必经之路。于是，我们把车停在村里，出村。在政府新修的盘山马路旁边，就是全用青石板铺就的徽饶古道，和马路相比，断断续续的古道显得愈发古老苍劲。古道在山丛中穿行，陡峭时是阶梯状，蜿蜒时呈S形，我们以公路为地标，一路前进，绕了近10公里，在快要到达婺源北岭脚村时，在山巅回春亭，见到了“吴楚分源”碑。大家激动不已，清风徐来，北望安徽，南瞰江西，睥睨天下的大局感油然而生。“吴楚分源”碑身靠在旁边的石墙之侧，青苔满布，却当不得真，原来这只是个赝品，真迹已经被搬到了婺源县博物馆保存。
　　从回春亭处继续前行，很快就见到了原来只是在眼帘中跳跃的岭脚村，民居就建在山间的洼地中间，依旧带着浓厚的徽派古朴风格，四周农田阡陌相通，庄稼地里的作物生机蓬勃，村子里却丝毫没有想象中热闹，和全国大多乡村一样，守在这片土地上的，大多是身上不存在变数的中老年人，乐于求变的青壮年都奔向了喧嚣繁华的都市。
　　在浙源乡岭脚村和虹关村之间，还有一条连贯漳前-岭脚段的徽饶古道。我们在岭脚村一户农家略作休息，便即启程，远处的低山丘陵之间蒙着一层雾霭，像是在宣示这僻静乡村的些许神秘。走了大约4公里的羊肠小径，来到了虹关村。
　　虹关村依山傍水，距今已有近八百年的历史，“吴楚锁钥无双地，徽饶古道第一关”的古称，一直是它得以居小搏大，昂立于古村镇之林的头号资本。因为以前属古徽州地区，它的建筑风格依旧在承袭徽派旧体，清一色四合院式的白面黑檐，我们从村中穿过时，楼栋之间的大石板早已被岁月磨得光滑，但仍旧踏实地固守其位。路旁的民房看上去都有了不少年头，有些木板大门甚至在摇晃中吱吱作响，但门楣上各种精美的砖雕，视岁月如浮云，这些危而不倒的民间技艺，倒像分明是在炫耀历史深处的光荣。虹关村的村口有一古樟树，据说已逾千年之龄，被冠以“江南第一樟”之称。到底岁月几何也许尚待考究，但这确实是我们迄今见到过的最大一棵樟树。到这里，徽饶古道算是终于走完了。
　　古樟边上有一个知名的大有饭店，我们在那里吃过午饭，回去取车之前，见了一些村子里明清时候的老房子，虑得堂、留耕堂、长人故居、顾汝堂，这些古建大方气派又不失典雅，和村子里的民房和谐共融，一片安谧之中，十分养眼。
　　从虹关前往婺源县城，因为一座中国最美丽的廊桥――彩虹桥，我们在沿途的清华镇上停留了半天。彩虹桥桥身带顶，由11座廊亭组成，远离嚣市，至今已有八百多年的历史。从远处看上去，桥身结实，但是人踩上去，嘎吱作响的大木板还是让人多出一些担心，对于那些习惯了钢筋水泥土的现代人来讲，这不必要的担心或许恰恰是它的魅力所在。在彩虹桥与镇大桥之间，还保存着一条长约1.5公里的老街，街旁的明清建筑，古韵十足，值得流连。
　　
　　古筑村集一线牵
　　作为古徽州六县之一，美丽的婺源处处留有徽派印记，除了县北的浙源外，县东北的诸多村镇在地图上一线排开，也有不少名满天下的明清徽派建筑群。
　　秋口镇的李坑村就在杭瑞高速边上，距婺源县城大约12公里。山陵环伺之下，这里却催生出少见的江南村镇特色，小桥流水、莺红柳绿、酒肆旗风，虽然商业开发已久，但当地人身上仍有摆脱不掉的质朴。村中的建筑多是遗存至今的明清古建，走遍全村，没有发现任何突兀的存在感，民舍逐溪而建，当地的妇女，不少还在溪边的嬉笑声中浣衣择菜，让古村多出不少鲜活的生活气息。来到这里，一定要等到就餐时间，尝一尝独特的李坑炙肉和花菇石鸡，至于味道如何，自己吃了才能知道！
　　出李坑，继续沿高速北上，到江湾。江湾自称油菜花乡，但这个时候，花魂已逝，油菜花变成了油菜籽，我们进到村内，发现同为徽州旧地，江湾比李坑却高出了一个档次。虽然也是遍布徽派旧居，但是江湾的民宅周围，基础设施的修整痕迹透出浓厚的现代规划感，干净整洁，错落有致，顺眼是顺眼，但是少了几分古村该有的古味和随性，未免有点扫兴。
　　晓起的徽派建筑风格给人的整体感觉和李坑、江湾差不离。但因为开发策略的不同，晓起被分成了下晓起和上晓起，上下晓起由一条乡间土路相连，各自的景色和气息却各具特色。下晓起较为灵动，有两条溪流穿村而过，村边的小山坡上有不少震慑人心的千年古樟，但同时，下晓起也更为商业化，景点处设点卖摊的不少；而上晓起更为古质厚重，村内有荣禄第、大夫第、汪家古屋等老式建筑，如座雕一样安守着土地深处的文化根基。这样独特的一村二景，和当年巴黎塞纳河畔的文艺左岸与品质右岸的区别，竟是十分相似。
　　
　　景德镇，泛徽地带的高调瓷都
　　婺源 > 景德镇 > 瑶里
　　在徽商帮最辉煌的时候，“瓷都”景德镇和徽州两地仅一山之隔，比足而立，名瓷和精商碰在一起，要想不发生点什么，几乎是不可能的。据1937年的《江西统计月报》记载：“旧时景德镇的十里长街，鳞次栉比的店铺有1221家，其中70％以上是徽州人开的。”庞大的徽商集团在异乡反客为主，足见其势力之雄和实力之厚。尽管徽州商人的介入近乎垄断了当地的瓷业批售，但他们精明团结的操作方式对瓷器的外销可谓功不可没。清后期，随着徽商的式微，景德镇也在隆隆炮火和动荡的世局之下，携着名噪多时的御器“官窑”走向了衰败之路。
　　景德镇是我们重循徽商脚步的最后一站。因为灿烂辉煌的瓷史，进入景德镇市区时，有宛如置身瓷器海洋的感觉，这样的比喻虽然过时，却形容得极为贴切。大街上随便挑个人，似乎都能和瓷扯上关系，卖瓷器的，买瓷器的，做瓷器的，学瓷器的，收藏瓷器的，甚至还有专门来看瓷器的，如此纯粹挚爱一个东西的城市，确实少见。景德镇属于泛徽州地区，城市建筑依旧传承着徽派建筑的马头墙、小青瓦特色，墙面的各式砖石雕也极为常见，而在陶瓷馆，还能看到不少综合了徽州版画艺术的精致瓷器，十分名贵。近中午时，我们到城里几处著名的窑址逛了逛，从御窑厂到湖田古窑遗址，再到西郊古窑，一路学习到不少瓷器知识。
　　在距景德镇约40公里的东北方向，还座落着一个瓷茶古镇――瑶里。瑶里位于皖赣边界，是国内有名的“瓷之源、茶之乡、林之海”，据闻这里是景德镇的陶瓷发祥地。清亮的瑶河东西贯穿此镇，沿河的徽派民居多有上百年历史，错落有致地分散河岸两边。镇内的狮冈胜览兼具中式内核和欧式外形，徽派精湛的砖雕、石雕、木雕技术都能在其中得窥一斑，而最令人感慨的就是镇上保存较好的近千米明清商业街，不少古时的店铺仍旧安静地守候街旁，固执地回忆着昔日的繁盛。
　　
　　TIPS：
　　
　　路况：整体见好，全程县道和乡道级路段较长，尤其是在绩溪和婺源乡镇时，虽然路面都算平整，可弯路也不少，驾驶速度宜慢不宜快。因为还要下乡走土路，建议驾驶底盘高一点的SUV或越野车。
　　
　　饮食：徽菜名满天下，而这次自驾所经各地，多是古徽州地区的遗地，当地人继承着最纯正的徽菜烹调手艺，所以此行也是饱食徽菜的大好机会。徽菜重油腻和火功，擅调野味，“火腿炖甲鱼”、“红烧果子狸”和“清蒸石鸡”是必吃，如果胃口好食量大，就不存在选吃一说了。
　　
　　住宿：由于沿途所经各地都是古村镇，商业配套设施比较完善，乡镇上的旅社酒店都不错，安静干净且“十分不贵”。
　　
　　景点票价：
　　徽杭古道：38元
　　胡氏宗祠：70元
　　彩虹桥：60元另：建议买婺源景点套票180元/人/5天，包括卧龙谷、灵岩洞、李坑、江湾、汪口、晓起、思溪延村、彩虹桥、文公山、百柱宗祠等。
　　瑶里：98元，包括瓷茶古镇游览区、绕南陶瓷主题园区、汪湖生态游览区、五华山游览区、高岭土矿遗址园区。