一场寂静时光 石堤镇的慢时光:边陲上最寂静和古典的风情

　　●镇上售卖的小百货竟然大多来自长沙、广州，再看那些终日守着摊位的小老板，居然都是一副气定神闲、见过大世面的气派。 　　●作为边陲小镇的石堤，每到赶场天，渝湘黔鄂诸省交界地周围的乡民们，都会划着船，或者背着背篼，挑着竹篓，取道山路赶来这里。这时候，冷清多日的小镇便立刻热闹了起来。
　　●夕阳西下，炊烟被轻轻放出，生活的笔调随着梅江河与酉水河的缓缓流过被放得很慢，此时，石堤就如一幅清新雅致的水墨画，看得人的心都软了起来。
　　
　　边陲小镇石堤，距离县城秀山约有50公里。整个小镇依山而建，顺水而生。这里处处充满原生态的气息，充满最古典的景致。尤其是那一座座优雅的小瓦房子，沿着山的走势安静地落列着，远远看去就如同一部天然的琴谱。
　　低调的石堤，东边与湖南接壤；西边可通319国道。在小镇赶场的日子，渝湘黔鄂诸省边界的人们都会划着船，或者取道山路来到这里。但更多的时候，小镇石堤就像一粒种子，被造物主不经意地扔在这里，千百年来，一直在深坳里悄无声息地生长。
　　来过石堤镇的人，印象最深刻的是这里的山和水，它们显得是那样的钟灵毓秀，随时随地都散发着一种置身世外的气息……实际上，对于饱受都市喧嚣袭扰的人来说，小镇石堤的确充满着非同一般的吸引力。
　　新旧两个场上的边陲风情
　　
　　站在石堤镇外的山间公路往下看，梅江河把石堤分隔成新旧两个场，老场上的建筑，无论是青瓦灰墙的砖柱房，还是翘脚飞檐的吊脚木楼，大都借着山势，错落有致地向上排列。梅江河上，有一座可通汽车的石拱桥，桥对面即是老场。站在桥上，上码头的景致尽收眼底。窄窄的石梯，由临江的街口直伸到河里，像正在吸水的象鼻子。成堆的货物被脚夫分别从码头搬上众多云集在水面上的带蓬小木船。这种船外形有点像鲁迅笔下的绍兴乌蓬船，体形轻盈，船头尖而船尾窄，竹编的船篷用桐油涂得乌黑发亮，既防雨又防潮，运货、载人皆可。码头对岸的仙人岩下，几个渔翁抄着手，悠闲地坐在水边的石头上，等待着鱼儿上钩。
　　老场的规模并不大，一条窄窄的街上，饭馆、茶旅馆、百货店、五金电器店、美发店一字排开，倒也颇为热闹。至于那些卖肥料种子、本地土特产之类的临时摊位，则被挤到街边。摊位上的商品零乱地摆放着，任由路人随意翻捡，店主也全无愠色，一副见惯了大世面的样子。细看这些商品的产地，竟大多来自长沙、广州，或许是因为黄金水路的便利吧，当地与湘粤地区的经济联系更为紧密一些。不过最惹人眼的，还是那一盆盆自制的泡辣椒、风萝卜干、腌青菜头。这土家风味的咸菜做工精细，颜色鲜艳，尝一口便满嘴生津，胃口大开。
　　石堤是个边陲小镇。每到赶场天，渝湘黔鄂诸省交界地周围的乡民们，都会划着船，或者背着背篼，挑着竹篓，取道山路赶来这里，售出自家地头长出的农副产品，同时选购必需的生活用品。进到镇里，男人总是先打发老婆去学校看望寄宿的孩子，自己则跟着三五乡亲四处闲逛。累了就随意走进一家小馆子，从衣兜里摸出一捧花生，再喊上几碗合渣（土家族特色菜，用豆浆和青菜混煮而成），沽上二两白酒，就此喝开。喝醉了后晃晃悠悠地站在街头，任凭闻着酒香一路寻来的老婆叫骂着，推攘着，男人也只是憨憨地嘻笑，并不认真计较。
　　细细想来，这长长的青石板道上，不知记载了多少乡间生活的趣事，又丢失了多少平淡无奇的背影。
　　
　　下码头上的烽火和炊烟
　　过了江家大院，街面开始变陡。老场的尽头，是略显残破的卷洞门。用当地特有的石灰石修砌的卷洞门，高不过三米，门洞只有一米多宽。卷洞门是下码头进城的必由之路，据考证建于宋末元初，当时朝廷为了行使管理权，在这里筑城并设置石堤巡检司。和卷洞门同时建成的，还有另外九个城门、署衙和长达二华里的老街。不过现在能看到的，就只有这个已经风烛残年的卷洞门了。
　　站在卷洞门外的台阶上，脚下便是石堤的下码头。居高望远，视线十分开阔，果真是一个易守难攻的险要之地，古人称之为“蜀东要塞”。在历史上，这一带都是土家族、苗族和汉族杂居的地区，民族之间的交流十分频繁。元二十九年（1292年），石堤曾经发生过当地少数民族因不堪统治阶级压迫，从而奋起反抗的“九溪十八洞苗民大起义”。这次啸聚数万之众的起义，以湘西的吴天保为首领。英勇的义军“设伏险要，以木弩竹矢痛击元军”，起义虽席卷了大半个湘西，但最终以惨烈的失败告终。史书明确记载，作为起义军大本营的石堤，更是遭受了灭顶之灾。整条老街上几乎所有的建筑，都被攻进城里的官军纵火焚毁，至今只仅存下码头、卷洞门，以及一小段残破不堪的城垣。
　　杨大爷的家就在卷洞门旁。坐在他家门口布满青苔的洗衣槽边，可以清楚地听见从下码头传来的船桨拍打水面的声音。杨大爷是水手出身，后来又在镇上运输合作社跑船，风里来，雨里去，辛苦了大半辈子，如今安享晚年。杨大爷年轻时候跟着船队运桐油去常德，一去两三月。每次回来，不待船在码头上停稳，杨大爷便朝着山腰的家大喊一声，于是站在窗边眺望的家人忙不迭地升火做饭。等杨大爷把船上的一切收拾停当，然后倒背着手，回到半山腰的吊脚楼里，刚好赶得上吃饭。空空的屋子里，杨大爷喃喃自语，感觉一切都如同昨天。
　　
　　像“朝天门”，但多了几分精致与悠闲
　　顺着险峻的石梯，一路蛇行来到下码头。曾经喧嚣繁华的下码头，如今变得冷清而落寞，就连鸬鹚也蜷缩在船头，一副无精打采的模样。想这夕阳之下的古码头，要是有浣衣淘菜的土家少女，有朝着水里一个劲扎猛子的莽撞孩童，还有独钓江心的白发渔翁，那该是怎样一副美好的渔舟唱晚画卷啊。
　　远处耸立的峡谷，像一扇坚固的大门，牢牢拱卫着石堤古镇。梅江河溢出这个峡谷，即与发源于黔鄂山地，千流百转到此的酉水河交汇。顺水的话，坐船只需一个时辰就可抵达湖南境内的里耶，再由沅江进入八百里洞庭。古镇石堤的兴衰，和这两条河水有着密不可分的关系。
　　站在古镇的至高点，只见梅江河与酉水将石堤轻轻环绕，颇有几分“朝天门”的姿态，只是较朝天门而言，这一湾青山碧水的画面更多了精致与悠闲，生活的笔调随着缓缓淌过的河水被放得更慢……
　　
　　石堤美味，豆腐鱼里的山水滋味
　　
　　也许是得缘于上天的恩赐，被两条江水环绕的石堤盛产各种鱼类。无论当地人如何不分季节地肆意捕捞，水里的鱼，却总有取之不竭之感。石堤的街头巷尾，不时能看到有人提篮叫卖野生河鱼。镇上的男人大多是捕鱼好手，常见他们抄着网漫不经心地朝着河边而去，最后总能发现他们叼着烟，在一群孩子兴高采烈的簇拥下，提着一串新鲜的河鱼回来。
　　镇上以烹鱼为主要营生的人比较多，挂着“祖传石堤豆腐鱼”招牌的馆子比比皆是，也不知道哪一家是他们所标榜的最正宗。
　　我在一家“老字号豆腐鱼”的饭店歇下脚。老式的店堂里，桌凳洗抹得干干净净，连当地工商奖励的牌匾也都是一尘不染。店老板姜长华身兼厨师，他手脚十分麻利，一边应付着我“不厚道”的质疑――这条街上究竟哪家馆子做鱼最地道，一边还要给从水缸里抓出来的鱼称斤两。在打电话给菜市场发出送大葱指令的转眼间，鱼已经被开膛破肚，码料下锅了。
　　姜长华饭馆里最寻常的鱼是“翘鱼”，这种鱼在长江流域被渔民叫做“翘壳”。鲜活的翘鱼加上独家炮制的辣椒、泡姜、豆瓣在一起用猛火急烧，然后放入雪白而绵杂的石堤豆腐，此时，这道菜无论是色还是香都已经有了“好味道”的雏形。最后，待鱼的味道全都浸透到豆腐的骨子里面时，石堤豆腐鱼便新鲜出炉了。另一道让我至今回味无穷的是黄辣丁，当地人喊“角角鱼”。细小多刺的“角角鱼”烧出来的汤雪白如炼，喝一口美味的汤，真是令人拍案叫绝。同行的人戏言，哪怕是为了这眼前的美食，也宁愿在此长住不归。
　　夜晚，坐在客栈临水的阁楼上，雕花窗棂前，橘红色的灯笼随风摇弋。隔着一堵墙，邻家小儿的啼哭，夹杂着妇人的呓语，若有若无地传到耳畔。朦胧的江中，渔火点点，夜行的木船�乃声依稀可闻。那一夜，在异乡，我被一场怀旧的梦所惊醒，陷入了长久的沉思。