婆罗浮屠【婆罗浮屠，失落的秘境】

　　爪哇岛的秘密　　与巴厘岛相隔一道3.2公里宽的海峡就是印度尼西亚的另一大岛屿——爪哇岛。深入爪哇岛腹地，有一座几乎被热带密林所掩盖的千年古迹：婆罗浮屠。如果稍微留意一下，会发现介绍印尼的书籍、画册中有很多是把婆罗浮屠的图片放在最显著的位置。
　　现在的人们对于婆罗浮屠有各种各样的赞美——“佛教建筑的瑰宝”、“古代东方的奇迹”、“世界第八大奇迹”等等。它在印尼的地位等同于中国的长城、柬埔寨的吴哥窟。
　　虽然婆罗浮屠的外形用寥寥数笔就可以勾勒出来，但其传递的信息极为复杂。简而言之，婆罗浮屠可被视作一座巨大的、立体的“曼荼罗”。曼荼罗，梵文Mandala的音译，意译可为“坛场”。它代表着佛教的宇宙观，经常出现在宗教绘画之中，通常为正方形或圆形，中心有主佛，整体极为对称有序。此外，婆罗浮屠的基坛、方坛和圆坛的结构也体现了佛教所说的“三界”——基坛为欲界，方坛为色界，圆坛则为无欲界。人们虽然不能进入其内部，却可以通过阶梯从基坛一步步向上攀登至圆坛，这个过程本身就是一种修行，是从充满欲望、罪恶的世界到禅定境界的升华。从宗教意义上讲，婆罗浮屠的确远不止于一座佛塔。尽管佛教并非今天印尼的主流宗教，然而每年5月的一天，成千上万的僧侣、信徒和好奇的观众汇集在这里，以最盛大的仪式、最虔诚的敬仰之心，纪念佛祖释迦牟尼的诞生。
　　婆罗浮屠故事
　　其实，婆罗浮屠在建成后至今的一千多年里，这样的“鼎盛时刻”少得可怜。也许，这一千多年里发生在它身上的故事可以用几个片段来描述……
　　1200多年前的一天，爪哇岛中部的古杜平原，信奉佛教的夏连特拉王国决定在一座山丘上建造一座佛塔。大批工匠的到来打破了农田密林间惯常的平静，这片肥沃葱绿的土地很快变成一个忙碌的工地。
　　建成后，婆罗浮屠成了佛教徒的朝圣地。他们沿着佛塔每层的围廊，或沉思默想，或喃喃诵经。每一次完整的环绕、每一次行至更高一层都意味着精神上的净化与升华。
　　当时的人们站在婆罗浮屠面前，心里充满着虔诚的信仰和纯粹的精神力量，没有人会意识到它在整个人类历史上留下了多么辉煌的一笔，更不会知道它会在此后的一千多年里经历怎样的沉沉浮浮。
　　好景不长，婆罗浮屠建成后没多久佛教日渐式微，爪哇的权力中心东移，婆罗浮屠开始渐渐淡出人们的视野，前来朝圣的人越来越少，离开的僧侣越来越多，偶尔的光顾者也大多是出于好奇。说不清具体哪一年，大约是建成后200多年的时候，它就已经被彻底遗忘了。到了18世纪，这块佛家清静之地竟然成了反叛者的根据地，而在当时的相关记载里也没有提及婆罗浮屠，仅仅是提到了它所处的那座“山丘”。
　　火山爆发、风雨侵蚀、高温湿热、天灾人祸，当1814年英国驻爪哇副总督派出的一队人马终于找到婆罗浮屠的时候，它不仅被厚厚的一层火山灰所覆盖，而且上面草木生长茂密，对建筑造成了严重破坏。此后数十年，清理、修复工作时断时续，其繁杂、庞大程度与当初的建设工程不遑多让。直到20世纪70年代，联合国教科文组织拨款2500万美元，用了整整10年的时间全面修复了整座佛塔。1991年，婆罗浮屠被列入世界文化遗产名录，从此正式迎来了千年后的重生。
　　针对婆罗浮屠的研究、考证工作早就达到了浩如烟海的程度。但是关于它的身世、用途仍有一系列未解之谜。
　　婆罗浮屠作为世界文化遗产的地位固然毫无争议，但它在印尼的宗教地位却曾有些尴尬。历史上的印尼虽然曾经深受佛教影响，但现今的印尼是****的天下。从人口分布来看，印尼国民的91%是穆斯林，佛教徒只占0.4%，是彻底的少数派。1984年，在联合国修复工程的竣工典礼上，时任印尼总统苏哈托以“婆罗浮屠是全体国民的宗教财富”为题发表讲话。这一发言在穆斯林占绝大多数的国家不可谓不大胆。不知道是不是此举刺激了某些人的神经，就在一年以后，一群****激进派成员闯入婆罗浮屠，造成了建筑上的破坏，其用意显然是向宗教少数派进行示威和警告。幸而早先联合国的工程绝没有“豆腐渣”的可能，这次破坏很快得到了修复，但仍然在婆罗浮屠的多舛命运中又增添了不幸的一笔。
　　石头会说话吗？
　　印尼没有四季之分，只有雨季、旱季的区别。每年的旱季通常从5月开始，而我到达婆罗浮屠的这天恰好是4月的最后一天。从早上开始太阳就一改前几日的灿烂，阴云笼罩下黯淡无光。中午离开日惹，驶往婆罗浮屠的途中大雨开始倾盆而下。到了婆罗浮屠，雨仍未停，老天仿佛决意在雨季的最后一天倾尽全力洗刷大地。婆罗浮屠建在一座山丘上，风力比平地要大，雨借风势，倾斜而下。黄昏时分，当我最终顶风冒雨，勉强举着一把几乎形同虚设的小伞站在婆罗浮屠面前时，已经成了半个落汤鸡。但眼前的婆罗浮屠，让这一身的狼狈感觉烟消云散。
　　抬头仰望，在乌云重压下，佛塔顶端在倾斜的雨丝中若隐若现；层层塔身上，盘腿而坐、面对四方的佛像在雨水不停的冲刷下呈现出一种特别的温润，平静的面容在肆虐的天气中越发显得高远。风未停，雨未驻，眼前的婆罗浮屠在无边雨雾中似是一艘行驶在茫茫大海中的巨轮，有点儿孤独，有点儿寂寞，有点儿神秘，但更多的是散发着一种风雨无阻的执著、纵横天地的气魄。
　　基座上的五层方坛依次向上逐渐缩小，因此层与层之间自然形成了环绕塔身一周的围廊。五层方坛，四条围廊，从最下面的周长360米逐层递减直到最上面的周长256米。它们可不是简单的围廊，在某种意义上，婆罗浮屠的艺术精华都集中这总长1.2公里的围廊之中。
　　经过守卫在基座阶梯口的怪兽，踏上颜色不一、明显经过修补的石阶，站在基座上的宽阔平台上，眼前就是第一条围廊的外墙。神仙、神兽、神树的雕刻在眼前如画卷般铺开，它们的出现不仅表示着在此以内的区域受神明庇护、神圣不可侵犯，更意味着婆罗浮屠即将向每一位访客一一展现它极致的瑰宝。
　　石头有生命吗？石头会说话吗？当我真正身在围廊之中，答案不言而喻。如果是顺时针来看，站在大约两米宽的围廊上，左边相当于护墙，一米多高，右边则是上层围廊的外墙，比护墙高出大约一倍，无论左右全部是连绵不绝的浮雕——不同姿态、不同表情、不同服饰、不同性别的人物形象，身处不同的景物，花、树、兽、鸟、不知名的符号图案，组成了不同的场景。有的看似简单，独自而坐，神情恍若拈花一笑时的神秘、隽永；有的却是复杂莫测，数个人挤着，头部和躯干都重叠在了一起，似乎在进行某种古老而神秘的仪式；有的飘逸唯美，宛若从《洛神赋》中走出的仙子或是从敦煌壁画中落入凡尘的飞天；有的则华贵威严，高坐马车之上，既像是剑指沙场的将领，又像是挥斥方遒的君王；有的欢乐，弹琴吹笛，仿佛进行着一场不醉不休的盛宴；有的则庄严，跪坐的女子双手合十，面向身前的佛祖祈求着什么……一幕幕，一幅幅，冰冷的岩石无声地向后人讲述着一个又一个的故事和传说。