秘境对决_北极秘境

　　谈到北极旅行，我们首先需要澄清一个地理概念：什么是北极圈，什么是北极点。北极圈是指北纬66.5度以内的区域。其中不仅包括北冰洋，更有美国阿拉斯加，加拿大、俄罗斯，芬兰、瑞典、挪威、格陵兰的领土。进入北极圈可以体验到极昼，极夜，北极光、冰川等景色，越靠近北极点，极地特色就越鲜明。目前大部分北极的旅行集中在北纬60度附近，到北纬80度已经。是探险和旅游的分界线，那些人迹罕至的岛屿曾经在北极探险史上扮演过重要的角色，今天，它们还保留着未曾被人类干扰的脆弱生态，只有探险者和终极旅行者才会在那里留下脚印。
　　我很幸运，作为极之美旅行机构的中方领队，春夏两次穿越北极到达北极点，途中经过斯瓦尔巴群岛和法兰士约瑟夫地群岛，得以充分体验这两个北极秘境。
　　斯瓦尔巴只有三种人
　　据说，在北冰洋中的斯瓦尔巴群岛上只有三种人：科学家、矿工和探险爱好者。前面两种是当地的常驻居民，而后者就像我们，只是匆匆过客了。
　　作为有人类聚居的最北之处，斯瓦尔巴群岛是北极科考站最密集的地方。中国的黄河站就在朗伊尔以北不到200公里的新奥尔松，那是一个由科考站组成的小镇，所有运输和补给基本都要通过朗伊尔进行。这里独特的极地环境和相对舒适的气候让科学家们可以展开对极光、极地冰川、极地气候的研究。即使在朗伊尔城附近，也可以看到不少山头上矗立着巨大的天线，让这个冰雪世界颇具科幻色彩。
　　在朗伊尔附近的某座山里，还隐藏着全球种子库。这个特殊的仓库一直挖进永久冻土层的深处，即使没有能源供应，也可以常年保持零下18摄氏度的低温，最多容纳450万种种子样品，让他们保存上千年。可以说这里就是全球植物的“诺亚方舟”。
　　矿工曾经是斯瓦尔巴的第一批居民，这里因为发现煤矿而成为人类聚居地，甚至朗伊尔城的命名都来自第一个在本地开采煤矿的美国人约翰·朗伊尔。朗伊尔城附近半山腰上壮观的传送带支架正是朗伊尔繁盛时期的标志，当年这些传送带源源不断地把煤从矿口送到码头。目前。因为环保和成本考虑，朗伊尔附近的煤矿大部分都停产了，剩下的一个只是为了维持本地的能源供应。而废弃的矿井已经成了斯瓦尔巴旅游的一部分，游客们可以爬进那些低矮的巷道，体会100年前矿工们的艰辛生活。
　　相比那些埋头在实验室的科学工作者和已经渐渐成为过去的矿工，探险者和为之服务的人群绝对是斯瓦尔巴的活跃因素。在斯瓦尔巴机场的行李传送带上，你就会发现这个地方的神奇之处——大部分行李都是颜色艳丽、体型巨大的户外驮袋和各色滑雪板，“正常的”拉杆箱成了少数派。走在街道上，基本上每个迎面而来的人都是户外打扮——户外羽绒服、厚厚的雪地靴或者高山靴。
　　因为斯瓦尔巴是户外爱好者的天堂，走出屋门，不远处就是覆盖着白雪的山丘，随处可以越野滑雪：山谷间平整的地面已经成了狗拉雪橇和雪地摩托撒欢的地方：如果还嫌不过瘾，群岛周边冰冻的北冰洋更是最平整的赛道，任由你驰骋：这里海拔不高，最高峰——牛顿峰是1717米，但冰川和雪山却让我们拥有高海拔的感觉，不用忍受缺乏氧气的痛苦就可以攀冰、登雪山，还有什么比这更吸引冰雪爱好者的吗?
　　冰雪运动的天堂
　　来到斯瓦尔巴，如果不参与一些本地特色的户外活动，你都不好意思说自己来过这个北极重镇。我们到这里时，极昼刚刚开始，冰雪还未消融。因此皮划艇、登山、搜索化石等项目就无法企及了，但这正是体验狗拉雪橇和雪地摩托的好时机，因为这时天气不冷，雪面又很牢固。
　　当我们在向导马丁的带领下换上那身厚厚的连体服时，心里都在琢磨，外面也就零下10度的气温，用得着这么夸张吗?马丁笑着解释说：“一方面雪橇的速度很快，感觉会比静止冷很多，另一方面那些狗狗非常热情，喜欢和人亲密接触，搞得我们自己的衣服上有很浓的‘狗味’就不好了。”
　　果然，当我们的吉普车接近位于朗伊尔郊外的狗舍时，狗狗已经按耐不住地高声吠叫了。马丁告诉我们这些阿拉斯加雪橇犬生来就有拖雪橇的能力，每天都盼着出去撒欢；而且由于马丁每次都是雪橇之行结束后给狗喂食，所以在它们心目中见到客人、拉雪橇、吃大餐已经是一个程序了。
　　这里的狗拉雪橇不能叫“坐”，而应该说是“驾驶”。我们在马丁的带领下，从挑选狗、组队、给狗“上套”、自己驾驶雪橇到最后回到狗舍给他们喂食，都要亲力亲为，着实体验了一把爱斯基摩人的生活。
　　驾驶雪橇奔驰在白色的世界里对我们来说如此新鲜，山脉在厚厚的积雪下形成曼妙的曲线，上面没有任何人类的痕迹。路途中停下来休息时，大家兴奋地在雪地上摆成大字，尽情享受这冰雪天堂。偶尔，茫茫的原野上会出现一串小黑点，越来越近，是另一队雪橇，大家兴奋地互相招呼，互相拍照。可能是老天也要给我们展示斯瓦尔巴最美的一面，正当我们疾驶时，一直阴郁的天空忽然放晴了，周围的雪山在阳光下显得更加晶莹剔透，大家也兴奋起来，一路高歌。
　　第二天，我们又去探索了更远的冰川，交通工具也换成了更现代化的雪地摩托，就像在拍间谍大片一样。在斯瓦尔巴只要出示驾照，你就可以在向导的带领下驾着雪地摩托远行，最高时速可以超过每小时70公里。最刺激的当属驾驶雪地摩托爬山，当向导带着我们冲向那个足有1 00米高，坡度超过20度的雪坡，却丝毫没有减速和绕行的意思时，我们都有些不知所措。直到他高喊一声“上山去!”并开始爬坡，我们才反应过来，跟着他开足马力向上冲。行驶在雪坡上，坡度的感觉更明显，仿佛自己稍微往后一仰就会翻下去。一个队友可能有些心虚，稍微松了一下油门，结果雪地摩托开始打滑，倒在了雪坡正中央。这下子把大家吓坏了，已经登顶的向导赶快放下雪地摩托跑下来，帮助队友把雪地摩托扶起来。但这时，已经不可能重新爬坡了，向导把雪地摩托开下坡，队友鼓起勇气重新爬坡，当眼前终于出现天空，雪地摩托跃上山顶平台的那一刻，悬着的那颗心终于放下了。
　　在山顶平台行驶几分钟，我们来到一个悬崖前。这时才发现向导独特的安排是如此有价值，这简直是一个天然的观景台——悬崖下是北冰洋，但覆盖着厚厚的白雪，分不清是陆地还是海洋：四周连绵的群山中间则是一条巨大的冰川，这是俯瞰冰川最好的角度。如果你不是户外运动爱好者，只是一个热爱自然的人，你也会爱上斯瓦尔巴，这是全球仅有的几个还处于原生态的岛屿之一，你可以在漫长的极夜体会寂寞，观看莫测的极光：你也可以看着北极苔原带在短暂的夏天迅速繁茂起来，北极熊、驯鹿、北极狐、海豹等动物就在身边。在这里，你很容易感受到自然的无穷魔力和人类的渺小。我还真打算在极夜的时候再次拜访—下斯瓦尔巴，去感受无尽的黑夜和神秘的极光。