九龙伍须海_九龙伍须海:魔法森林中的蓝色幻境
虽然早在1929年，伍须海就已经被美国探险家洛克发现，但至今它依然碧蓝清澈地安卧于高原的深处，保持着最初的模样。湖畔的松绒和枯木的枝桠，将伍须海与尘世隔离开，隔出一个有如童话中的魔法世界来，而可爱的伍须海，就是林中仙子的梳妆镜。
这个秋天，除了伍须海，我没有别的向往。
折多山：翻越康巴第一关
自318国道一路向西，经过二郎山，从康定城继续前进一个小时左右，我们便来到了折多山下的垭口。不少人都把二郎山作为318国道上藏区与汉地的分界线，事实上，二郎山与折多山之间的大渡河流域，在民族、文化形态等方面都处于汉藏过渡地带；翻越折多山，才进入青藏高原的东部――真正的藏区。因此，折多山才是汉藏文化的真正地理分界线。而折多山的垭口海拔高达4298米，是川藏线上第一个需要翻越的高山垭口，因此折多山又有“康巴第一关”之称。
站在“康巴第一关”之上，仿佛置身于两个季节的交叉地带：回望来时的方向，植被茂密，沟壑密布，山岭纵横，一片葱葱茏茏；再放眼望向前方，白云从连绵的雪峰头顶飘过，缓坡上碧绿的植被逐渐被苍黄的苔原所代替，一派冷冽的景象。路旁的经幡在寒风中飞舞，不由得令人思绪迭起：多少年来，无数的商旅沿茶马古道经此进入雪域高原，踏入鲜为人知的神秘之地，古道如今虽已损毁不再，但我们似乎还能感觉到，那些远去的身影仍在这纯净的天地间似隐若现。
翻过垭口，公路在延绵山峦腰间蔓延而下，一路向西，那边就是“摄影家的天堂”――新都桥。
新都桥：秋日的摄影天堂
新都桥很美，而秋天的新都桥，更是美得令人称绝：山峦间流畅的线条，天地里浓郁的色彩，组成油画般的美丽光景。
从折多山到新都桥的公路，与折多河相互依偎前行，汽车在白杨树金黄的枝叶间穿行，飘零的落叶在车轮后肆意旋舞，阳光经白云过滤变得柔媚可爱，斑驳的光影映在山间，星星点点分布的白塔、玛尼堆、经幡，与牦牛、藏家小楼相映成趣……好一派田园风光。如此景致，任意一个角度都是完美的，色彩、光影无一不美――这让摄影初学者也有了大师的范儿，随手一按快门，就是一幅上乘之作。
南下约140公里，到达九龙县城，而在距离县城约25公里的地方，便是被当地人喻为 “仙女梳妆的明镜”的伍须海了。
伍须海：魔法森林中的神秘湖泊
其实早在1929年，美国探险家J.F.洛克先生在寻找香格里拉时，就惊喜地发现了这个充满旖旎风光的地方，并通过1930年2月的美国《国家地理》杂志将她的绝美容貌展现给世人。然而，虽早已为世人所知，但伍须海却仍保留着原始与质朴的面貌，这里的居民们仍然过着世外桃源般与世无争的生活。
透过森林中参天古木垂下的松绒，我们看到了那海水一般澄澈的伍须海，蓝天、白云、红叶、雪山、森林都倒映于湖中，仿佛湖里有着另一个真实的世界。几株古树横卧于湖中，更像是通往那个幻境的桥梁，张牙舞爪的枝杈仿佛有着神秘的力量。湖底散碎的各色砾石，在高原明亮的阳光照射下闪烁着星星点点的光芒，更显得湖水清澈透明，而人的双目也仿佛已在湖水中清洗过一般。
我们穿过被马儿和牦牛踏成泥的小路，到达了伍须海的另一边，还来不及喘口气，一片高山草甸便闯入了我们的视线。马儿和牦牛在松软草甸上悠闲自在的散步，不远处便是木雅人的木屋。婆娑的古树立于宽阔的草甸周围，而草甸又环绕着湖水，蜿蜒的藤蔓缠绕在古树之上，一切都那么古老而神秘。而不远处的十二仙女峰，亭亭玉立，如同对镜梳妆一般，这一切宁静得就像一幅欧洲的油画，而那些充满神秘魔法的故事就将在这样一幅画中展开。
伍须海在藏语里的意思是“发光的海子”。传说中，伍须海里住着一位美丽动人的仙女，与海对面的雪山山神东热吉布是一对甜蜜的恋人。这对恋人与居住在海边的人们关系十分融洽。人们每年都要烧香，熏烟祭海，祭祀东热吉布。仙女与东热吉布对群众亦有求必应，他们悉心保护着当地的生灵。 但是，好景不长在，两条恶龙趁东热吉布因事离开之机，强占了伍须海，仙女一人无力与恶龙抗衡，只得忍痛弃海返回天宫。
东热吉布归来后，刊见昔日清澈透明的海水变得浑浊不堪，又得知心上人已被恶龙赶走，气愤至极的他，从腰间掏出一对白海螺丢进海里。这对白海螺便与两条恶龙展开了激烈的搏斗。别看白海螺小巧玲珑，却越战越勇，最终把两条恶龙赶到了海底的死角，并把它们永远困在了那里。
当地人告诉我们，直至今日，夜晚降临之时，两条恶龙还会发出低沉的悲鸣。遇到风和日丽的时候，在岸边仔细观望，偶而还能见到那两只正在游弋的白色海螺。而东热吉布，则最终化作了雪山。人们说，那终年不化的皑皑雪峰，是他愁白了的头，而山麓那两股温泉，便是东热吉布因日夜思念仙女而流出的眼泪。
神瀑：隐匿在原始丛林的深处，有缘者才可相见
草甸的背后是大片大片的原始森林，人迹罕至。原本我们并不打算穿过森林，但听当地人说，在这片原始森林中，还隐藏着一座被称为“神瀑”的瀑布。它究竟如何神奇，当地人并未做介绍，只说有缘人才能见到神瀑。一干人等被激起了好奇心，决定深入丛林一探究竟，便沿着一条小路出发了。
小路蜿蜒于高大的古木之间，阳光只能透过枝杈间的缝隙照射下来。我们寻着前面队伍留下马掌印徐徐而行。不过，不久就有同伴累得爬上了马背，即使没有负重，行走在高原上也并不轻松。
参天的古木上爬满厚厚的青苔，各种菌类爬上树干。小路的最后路段，马匹也无法经过。我们只能放弃骑马，靠自己的双腿走下去，一路辛苦异常，最后，竟在不经意间，找到了所谓的神瀑。
这条神瀑，并没有我们想象中壮丽，但这种娟秀的高原瀑布仍有着它独特的魅力。回想来时的路途，我对这瀑布心存感激：若不是它，我们又怎会决心穿过这样一片充满魔幻色彩的原始森林呢？如果放弃穿越这片森林，我们又将错过多少美丽呢？
木雅人：隐居于神湖之畔的“德鲁伊”
夜晚来临，我们在伍须海边扎营。湖的对面，木雅藏族的木屋透出了点点光亮，给这寂静的山林增添了几许人间烟火的味道。木雅人是这里主要的居民，在很多人眼里，他们就像是古代欧洲森林中的德鲁伊人，崇尚自然，甚至有着神秘的魔力。
“木雅”，既是一个部落的称谓，又是一个地域名称，而这个名称无论是在吐蕃历史中，还是在《格萨尔史诗》中都有着十分重要的地位。至今在我国四川康定折多山以西、道孚县以南、雅江县以东、九龙县以北一带地区仍然居住着一支被认为是党项人后裔的木雅藏族。木雅藏族的来历至今是一个谜，学术界尚无定论，但较为普遍的说法是：古代党项羌人在西夏灭亡之后南迁到四川甘孜，与本地土著先民融合繁衍的后裔。木雅藏族最大的特点表现在语言上，这一区域的藏族操一种被称为“绒格”的木雅语。在相貌上，木雅人和一般的藏人不同，皮肤白暂、高鼻、圆眼。在装饰方面，男性与藏族相同，妇女与藏族有别，虽留长辫，但不后垂，而是盘在头上，用一块黑布或兰布叠成瓦形，盖在头顶。有的还穿宽大的折裙，黑色白领，领上用红羊毛线织成吉祥图案，披在身上。
虽然，木雅人经常会向游客询问是否需要他们的马匹服务，这似乎证明了木雅人已沾染了商业社会的气息；但事实上，木雅人依然保持着他们淳朴的生活，以及同样淳朴的精神。这一点，只要你静下心来与他们稍作交流，便能很快发现，他们有着商业社会早已遗失的天真与纯良。居于伍须海的木雅人家，往往在伍须海一生活就是数百年，天与湖，就是他们终生的伴侣。
离开伍须海时，一干人不住回望：湖中的古树、蓝天、红叶，湖畔森林那低垂的松绒，草甸上的马儿与牦牛，还有那群神秘的木雅藏人，让伍须海的秋天充满了魔幻的色彩，这似乎是一个与现代文明无关的世界，难怪总有人把它叫做“伍须幻境”……