类乌齐_隐地类乌齐

　　出昌都镇，走朱觉山，我们此行的目的地是昌都类乌齐县。5月末的藏东，杜鹃花只有海拔较高的地方才有，但一路走来，依然能看见大片的紫色格桑花海。似乎藏东的格桑花跟卫藏地区的格桑花，风格迥异。也许藏语的格桑花真正意思应该是藏地所有不知名的小花才对?从类乌齐过丁青、巴青、索县到拉萨，是古茶马古道北线，这条线的海拔较南线稍高，但草场辽阔，马帮沿途补给方便，且不必翻越像“西天一柱”夏贡拉那样的高山，牦牛驮队边游牧边行进。是商队通行之路，夏季气候好些的时候，也有官员公务者选择此道。当然，现在早已有了柏油路，到类乌齐新县城只用不到一个小时，105公里。同行的帕巴师傅说在藏地只要是路况良好的地段，都有内地走高速路的感觉，而且，不是城市内环。
　　类乌齐老城，条花大殿
　　到类乌齐新城，我们没有停留，而是继续沿214线前行，30公里的路程转瞬即逝，类乌齐老城就到了，这里曾是茶马古道重镇之一，古道东西向，而南北间云南、青海等地的商人也通常经此地通行，或者直接在镇上交易。八方特产借古道之便利，从这里流通四海。
　　而今马帮已逝，古道上疯草渐长，盖了青石，掩了蹄印。随着古道废弃、县城南迁，现在的类乌齐老城多少有些落寞，镇上仅有几家川菜馆。此时虽然已经是早上10点，但老城依然睡眼惺忪，街上行人较少，清冷幽静，若走入老山。行在尘世之中，又恍然似在尘世之外，有此感，皆因耸峙在老镇中央的那座查杰玛大殿。
　　查杰玛大殿又叫类乌齐寺，这是一座方方正正的三层建筑，外墙涂以红、黑、白竖条，酷似一间萨迦派寺院，为此当地文人将之译为“条花殿”。三色条纹是三怙主的象征：白色代表观世音，红色代表文殊，黑色代表金刚。它主要属于噶举派(噶举派的一支达垅噶举)，又不全是，它后来接受了宁玛派的一些观点，甚至在三个扎仓(僧院)中保留了—个宁玛扎仓，另两个扎仓分别为达拢扎仓和萨玛扎仓(新增院)。所以内部机制较为复杂，计有扬贡寺、夏仲寺两个拉章(活佛私邸或办事机构)，三大活佛，三个扎仓，各僧院日常使用自设小经堂，但每逢藏历正月初一和重大佛事活动，三位活佛并列法台，三个僧院全体僧人共用—个查杰玛大殿。
　　始建于1276年的查杰玛大殿高48，15米，建筑面积3334平方米。一层条花殿为经堂大殿，供奉众多的佛像、唐卡，珍藏着金汁书写的经文和贝叶经；二层红殿供奉着水中释迹像和罗汉；三层白殿较小，存放珍贵文物500多件，另有国家一级文物的格萨尔九龙金马鞍，几位重要将领的马具剑乾等。类乌齐寺的文物数量之多、价值之高，闻名藏区。其中二层有雍正帝御书匾额“法振西陲”，惜已成残片。“法振西陲”显然含有对该寺权威地位的肯定和赞赏，被译成藏语“格培林”。该寺最高活佛兼寺管会主任并非来自本寺，是从本县长毛岭乡宁玛派朱扎书四请而来。
　　说这座大殿是中原历代王朝最重视的寺庙，毫不夸张，不仅是雍正帝钦赐了诸多宝贵文物，实际上从元朝开始，泰定帝时期(元朝第六位皇帝)，他的母亲，就将自己的一半财产作为该寺的供养。后来，明洪武时期，朱元璋曾封该寺第三世法台杰哇坚赞为国师。
　　草草地参观完查杰玛大殿，我们意犹未尽。心里感慨，游玩藏东，最好是无俗务缠身，方可尽兴。不过，要是没有俗务缠身，会不会处处皆乐土?想起我家老爷子经常叮嘱的“吃饭须得六分饱，留点欠头最好”，似乎很多事情都会留下遗憾，而我们之所以还记得这些事情，却也是因为遗憾。别过查杰玛大殿，我们继续前行，下一站是传说中少有人知而景色最美的地方，那里有奇峰，有深谷，有温泉……
　　古柏不参天，铅华尽洗
　　路边不时窜起笨拙憨厚的旱獭，直到车开到眼皮底下，才撅着肥大的屁股不紧不慢地跳走，而野兔就没有这么淡定，离很远就直立起两只大长耳朵，四肢弓起，撒丫子狂奔进洞。山有仙气，则养灵兽，不多时，伊日峡谷便到了，帕巴师傅说这里离类乌齐县城有大约75公里。
　　峡谷入口处，热情的藏族同胞早已准备好了食物。来这里的车，只有一个目的，那就是为了看峡谷泡温泉，所以藏族同胞才能未卜先知，远远地看见我们的车便开始准备。入室坐定，简陋的木桌上已经摆满了食物：上面一层厚厚奶皮的热牛奶是刚刚挤出来的，手里掺了奶渣的糌粑裹上一层最天然的蜂蜜，当然还少不了酥油茶，个中味道只可意会。我不免世俗地代入我习惯之中的价值观，这一顿用钱来衡量的话，只怕相当不菲，藏族同胞的热情好客更是无价之宝。
　　吃饱喝足，我们提着相机开始了真正地峡谷探幽之旅，首先被我们惊扰的，是一片古柏林。柏树素为万木之长，又是正气、高尚、长寿、不朽的象征，所以现在人工种植最多的是在墓地，表示后人对前人的敬仰和怀念。内地5D0年以上的柏树就可称古柏，若是在水土丰美之地，此种古柏通常需要几人合抱。而在这里，我这个外行不懂到底是因为水土原因还是树种原因，眼前所见的柏树都非常瘦小，但同行的藏族同胞说一棵碗口粗细的柏树就有几十上百年的年纪，我看着眼前这一片柏树林，估摸着都有千岁以上。
　　这里的古柏，不参天，像个干瘪的老头，瘦骨嶙岣，但也没有一丝迟暮之色。前面一千年不是头，后面一干年也不是尾，凭这结实的躯体，估摸着死了也能再立一千年，如同世人传颂的胡杨们。此时的古柏树下，几匹年轻的马儿正悠闲地啃着草皮，一老一少，似乎想向世人阐述关于生命的真谛。我们没有高声喧嚣，只是默默拍了几张照片转身离开。
　　不可知之地，峡谷探幽
　　继续前行，除了我们，这个世界似乎再也没了其他的声音，如同默片。眼前树林繁茂，是独具西藏特色的繁茂，多灌木，视野往上，几棵鹤立鸡群的树撑住了湛蓝的天，树梢挂几朵白云，山鹰化作灰黑小点无声地游动在褐色岩壁之上，此刻的无声更凸显了视觉上的冲击力。再往前，耳边渐渐传来潺潺流水声，一条小溪从远处来，带着道劲的力道，却被束缚得如一条白缎子，柔柔地搭在峡谷正中间。也只有大自然，才具备这等摘花伤人的功力。
　　峡谷总长约10公里，一路走过去，两边雄峰对峙，悬崖千丈，崖下偶然可以发现巨大的冰块，不知从何而来，帕巴师傅说在夏季降雨量大的时候，会形成从山顶飞泻而下的高达约七八十米的瀑布，景色十分壮观。冰块可能就是山崖上的瀑布在枯水期干涸后留下的。我却不信，这个说法，能够解释滚落在路中间的那块巨冰，崖根处那堆冰块却是自由落体无法抵达的。
　　峡谷之上就是伊日，是传说莲花生大师修炼传教之地，在山中埋藏了大量的佛教经典和教义，并在山岩上留下了脚印和身影。伊日神山海拔5700米，峡谷海拔却只有3500米，如此巨大的落差就隔着—道笔直的陡崖，让人觉得自己是如此的渺小，除了惊叹再想不出其他的表达方式。且行且深，狭窄处只几米，怪石嶙峋，往来折返，只有这里，才配得上“曲径通幽”四字，行走在折返处之时，看着被两边的陡崖挤成Z字形的道路，仿佛又能感受到这巨大的峡谷是如何崩裂形成的轨迹。
　　这是不可知之地，只有面对它，你才能翻出一些平时触及不到的念头。
　　沿来路返回至峡谷外，紧挨着就是伊日温泉，区别藏地其他温泉，这里是由多种岩溶形成的自然温泉群，所以这里的温泉除了享受，也是观景的一大去处。众多的泉眼密布在～条狭长的小山谷里，有的泉眼出水量大，可供人食用，有的仅是涓涓细流，配上硫磺质地的乳石，宛如穿越至美国黄石公园。这里的水温有高有低，据说大致在30℃至50℃之间，泉水里含有大量的十分丰富的矿物质和微生物，可治疗多种疾病，尤其是对治疗风湿性关节炎、半身瘫痪、小儿缺钙症、皮肤病等疾病有极为明显的疗效，故无论冬夏来这里沐浴、治疗的患者络绎不绝。
　　TIPS：
　　类乌齐县位于西藏自治区东北部，昌都地区北部，地处念青唐古拉山余脉伯舒拉岭西部。唐古拉山余脉他念他翁山东端。类乌齐集自然景观和人文景观于一体，素有“藏东明珠”、“西藏小瑞士”之称。有西藏唯一的野鹿饲养场——野生马鹿场，饲养有野鹿100多头。